PRADA Fondazione 藝術基金會 米蘭新館正式於5月9日開幕

La Vie PRADA Fondazione 藝術基金會 米蘭新館正式於5月9日開幕

Prada基金會的米蘭新展館於2015年5月9日對公眾開放。與米蘭展館活動同步,基金會的威尼斯展館繼續在十八世紀的威尼斯王后宮(Ca' Corner della Regina)設展,並在同一天舉行新展覽。


米蘭展館建築項目由建築師Rem Koolhaas所帶領的OMA團隊構思設計,全面擴展建築的空間類型學,用於展示藝術作品並與公眾共享。新展館採用組合式建築結構,將現有的七座建築與三個全新結構——平台(Podium)、影院(Cinema)與塔樓(Torre)——結合在一起。新展館由始建於1910年代的一座釀酒廠改造而成。 OMA構想的項目同時存在兩種情況:老建築的保護與新建築的創建,兩種建築相互獨立,又在持續的互動中彼此相對。這座建築群位於米蘭南部的拉哥伊薩爾科(Largo Isarco),總佔地面積1.9萬平方米。

Prada基金會創辦於1993年,致力於舉辦現代藝術展覽以及建築、電影和哲學項目,因此而成為解析當代精神的前哨。新展館的空間具有多元性,有助於開發試驗性啟迪項目,在這裡,不同語言與學科既相互獨立,又和諧共存,不斷地啟迪智慧,促進文化發展。這座建築通過靈活手法探索不同的興趣與研究項目,以文化是一種有效的知識與學習工具」作為基礎理念。 Prada基金會採用開放結構,其項目是基金會不同部門之間理念碰撞的結果。

 

展覽「連續的經典」(Serial Classic)與「移動的經典」(Portable Classic),將於今年夏季將基金會的兩座展館完美結合在一起。兩場展覽均由OMA設計展品陳列,致力於解析連續主題,展示經典藝術品的複製品,以及文藝復興時期至新古典主義時期的希臘-羅馬雕像的小型複製品。


展覽「連續的經典」於2015年5月9日至8月24日在米蘭舉辦,在「平台」建築中佔地兩層。 「連續的經典」重點展示古典雕塑探索羅馬文化中原創與模仿的矛盾關係,以及羅馬文化對複製品傳播行為的提倡——以此作為對希臘藝術的致敬。我們傾向於將「經典」的概念與「唯一性」聯繫起來,但在羅馬共和國晚期以及整個帝國時代,優秀古典藝術作品的複制卻比西方藝術史上的任何其他時代都更為重要。此次展覽將展出70多件藝術品,對已丟失的原創作品及其眾多複製品進行深入分析,以《擲鐵餅者》(Discobolus)《蹲伏的維納斯》(Crouching Venus)這兩個著名系列為代表。另兩處重要展示空間用於展示經典青銅與大理石作品的材質與色彩。例如,通過兩個近期完成的石膏模型展示《卡塞爾•阿波羅》(Kassel Apollo),再現已丟失的希臘原作的青銅表面以及羅馬大理石複製品的色彩。另一部分展廳展示了製造複製品採用的技術與方法,展示兩個重要階段,即石膏模型的製造以及新大理石塊的比例轉化與測量。展覽還包括兩個著名作品系列,即以希臘伊瑞克提翁神殿為原型創作的《佩涅諾佩》(Penelope)和《卡婭第德》(Caryatides)。


「移動的經典」展覽於2015年5月9日至9月13日在威尼斯舉行。 「移動的經典」展覽探索了經典雕塑縮小複製品的起源與功能,在威尼斯王后宮一樓和二樓展示了80多件藝術品。古代羅馬和現代歐洲都湧現出一系列優秀雕塑作品,被公認為特定主題領域內無可爭議的高峰時期。這些作品聲名遠播,由於幾乎不可能獲得作品真跡,知識淵博的受眾往往對其複製品——包括小型複製品倍加推崇。 《法爾涅斯•赫鳩力士》(Farnese Hercules)就是一個例子,這部高317厘米的石膏模型與一系列小型複製品一起展示,這些複製品分別採用大理石、青銅和陶瓦製造,高度在15至130厘米之間。


部分經典小型代表作與文藝復興時期的複製品一起展示,包括《馬西亞斯》(Marsyas / Ignudo della paura)和《蹲伏的維納斯》。另一處展廳用於展示1500年代以來的重要藝術藏品。展覽還包括洛倫佐•洛托(Lorenzo Lotto)、丁托列托(Tintoretto)與聖貝納迪諾•路西尼奧(Bernardino Licinio)的精選繪畫作品,這些作品描繪了來自畫家私人收藏的經典雕塑與石膏模型。從著名的《貝爾維德軀幹》(Belvedere Torso)到《拉奧孔》(Laocoön),展覽還展示了文藝復興時期的藝術家如何運用小型複製品表現對經典原作遺失部分的無盡猜想。


基金會米蘭展館舉辦了三個不同的展覽項目,將Prada收藏(Collezione Prada)作為研究和調查工具。南方畫廊(Sud gallery)和位於建築最西側的大型倉庫Deposito的一部分用於舉辦名為「介紹」(An Introduction)的展覽,從2015年5月9日至2016年1月10日,展示70多件作品。對於這些擁有卓越的私人和公共地位的作品,展覽表現了大眾對它們的研究與熱愛,探索了促成系列作品和基金會誕生背後的好奇心、衝動與渴望。從新達達主義到極簡主義,展覽以1970年代的藝術界為起點,通過皮諾•帕斯卡里(Pino Pascali)和愛德華•奇諾茲(Edward Kienholz)的作品,展覽表現了人們對世俗批判型藝術的熱愛。此外還展示了15世紀末的書房(studiolo),象徵著知識在歷史長河中的延續。其中的一間畫廊展示了多位藝術家的作品,展現個人觀點與激情如何轉化為作品系列,這些作品的靈感來自現代時期的多元藝術和文化興趣。展覽以一系列「藝術家汽車」結尾,旨在探索現實生活與藝術家的個人和藝術貢獻之間錯綜複雜的聯繫,以及基金會活動所帶來的更廣闊的視野。


展覽「部分」(In Part)在諾德畫廊(Nord gallery)舉行,該畫廊前身是一座工業建築,是原有建築群的一部分。展覽以精選主題作品為重點,探索了盧齊歐•封塔納(Lucio Fontana)和皮諾•帕斯卡利(Pino Pascali)的雕塑作品以及約翰•伯德薩瑞(John Baldessari)、大衛•霍克尼(David Hockney)、弗朗西斯科•維佐裡(Francesco Vezzoli)的作品所表現的「破碎的身體」,利用特寫鏡頭表現威廉•科普利(William Copley)、米開朗基羅(Michelangelo Pistoletto)和多梅尼科•諾爾(Domenico Gnoli)的畫作,利恩•福克斯(Llyn Foulkes)的拼接與損壞作品,伊夫•克萊因(Yves Klein)的局部作品輪廓,以及弗朗西斯•畢卡比亞(Francis Picabia)作品中的重疊人物。 「提喻法」是這些作品的共同點,即利用局部代表缺席的整體。借自國際博物館和私人收藏的查爾斯•阿特拉斯(Charles Atlas)、布魯斯•勞曼(Bruce Nauman)、羅伯特•勞森伯格(Robert Rauschenberg)、曼•雷(Man Ray)和里查德•薩拉(Richard Serra)作品以及部分從未公開展示過的作品,進一步探索了局部與整體之間的關係。


西斯特納(Cisterna)是一座早已存在的建築,由三座相鄰的垂直結構組成,基金會在其中舉辦了「三聯」(Trittico)展覽。 三聯」展覽由思想理事會籌辦,循環展示來自作品系列的三組作品,共同創造出互相參考、理念近似和突出重點的效果。 三聯」展覽的第一批精選三部作品均採用極簡幾何主義,將物體和自然元素與立方體形狀結合在一起。


影院部分則舉辦了《羅曼•波蘭斯基:我的靈感之源》(Roman Polanski: My Inspirations)項目。這部紀錄片由羅曼•波蘭斯基為Prada基金會構思,由勞倫特•博澤瑞(Laurent Bouzerau)執導。影片分析了對波蘭斯基影響最大的電影作品,揭示波蘭斯基電影作品背後的靈感源泉。 2015年5月22日至7月25日期間,每週五至週六專門舉辦的電影節活動則將放映這六部影片以及波蘭斯基創作的另外15部影片


影院前廳展示盧西奧•豐塔納的歷史性作品。 《巴塔利亞》(Battaglia)是一個螢光彩繪陶質雕帶,由藝術家在1948年為米蘭阿萊基諾(Arlecchino)影院創造,由建築師羅伯特•門尼(Roberto Menghi)和馬里奧•瑞契尼(Mario Richini)設計。它象徵著米蘭在當時的藝術與文化重生,這種重生以戰後如火如荼的重建工作為標誌。豐塔納試驗性地採用了陶瓷材質及其閃光效果,通過這部作品探索雕塑作品的第四維,預示了後來的「空間主義」。


影院地下室展示托馬斯•迪曼德(Thomas Demand)的永久裝置作品《怪誕的過程》(Processo grottesco,2006-07),該作品曾於2007年在威尼斯首次亮相。通過怪誕的過程》,公眾可以探索迪曼德的著名攝影《洞穴》(Grotto)誕生之前的不同階段。這座裝置作品展示了作為圖像資料而收集的視覺素材(名信片、書籍、旅遊手冊、照片與目錄),用於詳細說明最終作品的由來。一座重達36噸的紙板模型由90萬個部分組成,真實再現了馬略卡島(Majorca)上一座德拉科岩洞(Cuevas del Drach)的所有細節。在這部作品中,迪曼德實現了重構形狀與真實視界之間的《短路》,通過相機的中性視角表現對圖像的個人詮釋


位於建築群中心的「鬼屋」(Haunted House)是一座四層建築,這處偏僻空間展示了羅伯特•戈伯爾(Robert Gober)創作的永久裝置作品以及路易斯•布爾茹瓦(Louise Bourgeois)的兩部作品。樓上則展示了戈伯爾的作品,戈伯爾的藝術致力於探索性別、關係、自然、政治與宗教。

 

這位美國藝術家在不同房間內將新裝置與已有作品結合在一起,將物體和雕塑與空間干預相結合。戈伯爾的作品追溯了人類與童年以及身體部位的聯繫,與二樓展示的路易斯•布爾茹瓦的《服裝》(Cell,1996)和《單身三》(Single III,1996)相呼應。


2015年5月起,由神經兒科醫生吉安尼塔•奧提利婭•拉提斯(Giannetta Ottilia Latis)為兒童研究院(Accademia dei Bambini)籌備的教育項目將與米蘭新展館的活動同期舉行。活動空間的設計由凡爾塞國立高等建築學院(École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles)的18位學生合作完成,由教授塞德里克•裡伯特和伊萊亞斯•古諾恩(Elias Guenoun )協調指導。兒童研究院服務於四歲至十歲兒童,是舉行研討會和活動的理想地點,這些活動並不一定與基金會項目存在關聯,致力於促進成人與兒童之間的對話,為兒童提供多種創造與學習體驗。研究院提供了靈活的多功能平台,將六種不同活動場所與空間配置結合在一起,包括:健身房、桌子、工作室、博物館、臥室和劇院。


在米蘭新展館開館之際,由安德里亞•索羅明斯基(Andreas Slominski)創作的現代藝術干預作品《作為自然精神的書籍的誕生》(Die Geburt des Buches aus dem Geiste der Natur)也向公眾展出。在毗鄰兒童研究院的房間內,這位德國藝術家創造出裝置作品,通過多處暗示表現這處空間的未來目的,即成為基金會圖書館。藝術干預作品包括雕塑《天空》(Himmel)與《大地》(Erde),建築工地常見的翻倒的架子和移動衛生間,以及一組16幅繪畫。


由美國電影導演韋斯•安德森(Wes Anderson)設計的光明酒吧(The Bar Luce)位於新展館入口處,營造出典型的米蘭咖啡館氛圍。酒吧的天花板與牆壁裝飾象徵著米蘭地標建築伊曼紐爾二世拱廊(Galleria Vittorio Emanuele)的縮影;福米加家具、椅子和水磨石地面則向五六十年代的意大利電影致敬,特別是米蘭電影:維多利亞•迪斯卡(Vittorio De Sica) 的《米蘭奇蹟》(Miracle in Milan)(1951) 和盧奇諾•維斯康提(Luchino Visconti)的《羅科和他的兄弟們》(Rocco and His Brothers)(1960)。雖然光明酒吧的設計靈感來自電影,但安德森表示他的意圖是「設計出實際生活中的空間而非佈景——但也可能是創作電影劇本的好地方」。

 

圖片資料提供 / PRADA

 

如鏡像般疊影,吳季剛台灣首展《Common Threads》對話拼貼畫巨擘:解構勞森伯格代表作,打破時尚、藝術與生活邊界
如鏡像般疊影,吳季剛台灣首展《Common Threads》對話拼貼畫巨擘:解構勞森伯格代表作,打破時尚、藝術與生活邊界

即日起至2026年10月3日走進台北當代藝廊TAO ART,從旅美設計師吳季剛和美國畫家羅伯特勞森伯格跨時空、跨領域的靈感交會,看時尚與藝術如何並置一地,激盪出有別於獨立存在時的嶄新火花。本篇3段式詳解兩位各擁深遠脈絡且皆打破傳統框架的創意風格,同場邀你共賞吳季剛揚名國際後首度回台辦展所帶來亮點之作。

坐落內湖辦公大樓內的新型態藝術空間TAO ART,現正進行跨越藝術與時尚邊界的開創性展覽《Robert Rauschenberg and Jason Wu: Common Threads》。回推策展緣起至2025年,為紀念美國藝術巨擘羅伯特勞森伯格(Robert Rauschenberg)百年冥誕,享譽國際的台裔加拿大時裝設計師吳季剛(Jason Wu)特別聯手羅伯特勞森伯格基金會(Robert Rauschenberg Foundation),向其生涯創作汲取靈感,以構思自創同名品牌Jason Wu 2026春夏系列《拼貼(Collage)》,同時將羅伯特勞森伯格作為戰後美國藝術先驅對圖像、布料與現成物的激進運用提升至全新維度。

吳季剛台灣首展《Robert Rauschenberg and Jason Wu: Common Threads》即日起至2026年10月3日於台北藝廊TAO ART進行中。(圖片提供:TAO ART)
吳季剛台灣首展《Robert Rauschenberg and Jason Wu: Common Threads》即日起至2026年10月3日於台北藝廊TAO ART進行中。(圖片提供:TAO ART)

此次展覽除呈現該系列服裝作品外,亦展出來自紐約、包含直接啟發吳季剛設計之重要作品在內的羅伯特勞森伯格基金會私人典藏;利用時尚與藝術的並置,全展不僅回望羅伯特勞森伯格對藝術史的深遠影響,更進一步重繪藝術文化的未來可能樣貌。

展覽現場一隅。(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
展覽現場一隅。(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)

#01 解構拼貼宇宙:

當吳式優雅,遇上勞森伯格式叛逆

當年憑藉美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬(Michelle Obama)身穿其設計禮服出席前總統歐巴馬就職典禮一戰成名,吳季剛至今以精緻、優雅且充滿女性力量的現代美學風格聞名於世,並陸續為全球多位最具影響力女性與文化指標人物量身打造衣著。始終視各領域視覺藝術為豐沛靈感泉源的他,諸如曾於原創作品內帶入台灣書法藝術家董陽孜行雲流水的筆墨線條,或在上述與羅伯特勞森伯格基金會共同開發的《拼貼》系列中開展跨界對話,比比皆是實例。

吳季剛與Jason Wu 2026春夏系列時裝秀模特兒。(圖片提供:TAO ART)
吳季剛與Jason Wu 2026春夏系列時裝秀模特兒。(圖片提供:TAO ART)

且因投身後者這一別具指標性的合作案,吳季剛深入研究羅伯特勞森伯格的藝術宇宙,尤聚焦發想於1970年代的兩代表性系列《白霜(Hoarfrost)》《機場套裝(Airport Suite)》,讓作品上大膽展示的拼貼藝術集合藝術(Assemblage,即「立體」拼貼藝術),以及對布料媒材的創新實驗,巧被轉譯為當代時裝設計語言——並非單純挪用藝術家所作圖像,而是內化他當時對材質的敏銳感知後,透過解構、拼接與堆疊等手段重新詮釋其創作精神。

Jason Wu 2026春夏系列作品〈Sulphur Bank〉、〈Untitled〉、〈Groundings〉。(圖片提供:TAO ART © Dan-Lecca)
Jason Wu 2026春夏系列作品〈Sulphur Bank〉、〈Untitled〉、〈Groundings〉。(圖片提供:TAO ART © Dan-Lecca)

#02 串聯美術館與伸展台:

審慎考據後,兼行「具體物件移植」與「抽象心法重現」

(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)

先看兩大系列各蘊含哪些獨特技法與元素

1974至1976年誕生的溶劑轉印系列《白霜》,由羅伯特勞森伯格自行發展出的獨特技法創作而成。他首先轉印內容涵蓋政治人物、體育賽事、消費商品、科學圖表及生活片段的報紙和週刊雜誌(如《新聞週刊》、《時代雜誌》等)圖樣至半透明的絲綢和雪紡布料上,再將未經裝框拉平的織品僅以圖釘鬆散地懸掛於牆面,隨周圍氣流飄動。層層疊疊的輕盈效果,使圖像不斷游移清晰與模糊間,構出如從冬日霜窗凝視世界般夢幻而神祕的視覺深度。原本來自大眾媒體的政治或商業符號,也在柔軟氛圍中被轉化為記憶碎片似的溫和存在。而吳季剛除重現轉印質地於《拼貼》系列,更藉布料毛邊自然流露的粗糙感與未完成感,精準呼應原作系列所蘊含的材料精神與詩意狀態。

溶劑轉印系列《白霜》作品〈Sulphur Bank〉、〈Groundings〉。(圖片提供:TAO ART © Robert Rauschenberg Foundation/攝影:Ron Amstutz)
溶劑轉印系列《白霜》作品〈Sulphur Bank〉、〈Groundings〉。(圖片提供:TAO ART © Robert Rauschenberg Foundation/攝影:Ron Amstutz)

1974年誕生的紡織版畫系列《機場套裝》,則融匯自帶肌理的材質,凸顯工業符號意象。作為羅伯特勞森伯格的首個凹版印刷企劃,該系列彼時可謂對材料與印刷技術使用邊界有所動搖:他摺疊異質布料,並在其表層和裡層同時進行印刷;如此一來,布料便能在被展開或縫合後,形成極具延展性的影像結構。藝術家且突破繪畫與物件製作的傳統界限,盡把瓶蓋鈕扣直尺日常拾得物直接縫進布料載體,打造兼具繪畫、拼貼與雕塑特徵的作品。這些物件所保留看似平凡的痕跡,卻成作品敘事中不可或缺的元素,映現羅伯特勞森伯格不斷思考藝術與生活之間關係的創作實踐。

紡織版畫系列《機場套裝》作品〈Cat Paws〉。(圖片提供:TAO ART © Robert Rauschenberg Foundation/攝影:James Nelson)
紡織版畫系列《機場套裝》作品〈Cat Paws〉。(圖片提供:TAO ART © Robert Rauschenberg Foundation/攝影:James Nelson)
紡織版畫系列《機場套裝》作品〈Sheephead〉。(圖片提供:TAO ART © Robert Rauschenberg Foundation/攝影:James Nelson)
紡織版畫系列《機場套裝》作品〈Sheephead〉。(圖片提供:TAO ART © Robert Rauschenberg Foundation/攝影:James Nelson)

再看設計師怎麼將它們轉化到服裝作品上

本展示眾之Jason Wu 2026春夏系列作品〈Cat Paws〉即揉合瓶蓋和鈕扣元素,善用材料肌理的交互作用促成富動態感的視覺節奏;〈Sheephead〉另於構圖上引入與測量、秩序及工業生產相關的直尺工具,讓現成物與印刷表面展開有趣對話。從物件拼貼、層次堆疊到材質轉化,吳季剛對羅伯特勞森伯格縝密的研究工作貫穿設計各階段,藉其材質敏銳度深刻形塑每件服裝從廓形剪裁、布料開發到表面處理的所有細節;最終呈現遂在維持Jason Wu品牌一貫精緻優雅風格的同時,注滿前所未有的實驗精神。

Jason Wu 2026春夏系列作品〈Cat Paws〉。(圖片提供:TAO ART © Dan-Lecca)
Jason Wu 2026春夏系列作品〈Cat Paws〉。(圖片提供:TAO ART © Dan-Lecca)
Jason Wu 2026春夏系列作品〈Sheephead〉。(圖片提供:TAO ART © Dan-Lecca)
Jason Wu 2026春夏系列作品〈Sheephead〉。(圖片提供:TAO ART © Dan-Lecca)

#03 引領觀眾近賞戰後藝術:

三方攜手並置典藏作與現當代新作,吳季剛台灣首展意義非凡

1925年出生、2008年逝世的美國當代藝術家羅伯特勞森伯格,一生傾力顛覆傳統流派對藝術的既定認知,挑戰繪畫的平面性與雕塑的三維界線;以使各式日常拾得物如塑膠、紙板乃至回收品躍然畫布的創作手法著稱,進而於1954至1964年間祭出著名的「融合繪畫(Combines)」、1964年獲威尼斯雙年展國際繪畫大獎。身兼運用絲網印刷和溶劑轉印技術的重要先驅,他亦透過重新拼組大眾媒體影像,反映二戰後由電視主導的資訊時代。設有勞森伯格海外文化交流組織(Rauschenberg Overseas Culture Interchange, ROCI),於冷戰後期率領團隊走訪全球11個國家,蒐集在地材料、與當地工匠合作並舉辦展覽,再再藉由行動證明藝術是一種得以跨越政治分歧的通用語言

已故美國藝術家羅伯特勞森伯格。(圖片提供:TAO ART © Steve Paxton. Photograph Collection. Robert Rauschenberg Foundation Archives, New York)
已故美國藝術家羅伯特勞森伯格。(圖片提供:TAO ART © Steve Paxton. Photograph Collection. Robert Rauschenberg Foundation Archives, New York)

談及本次展覽,吳季剛表示,「我非常興奮能將2026春季系列帶回台灣,並讓觀眾重新認識羅伯特勞森伯格的精彩創作。同時,這也是我的設計作品首次與其靈感來源的原作並置展出,使人能夠更直觀地理解『轉譯』的過程。」甚稱《拼貼》不僅是對羅伯特勞森伯格的致敬,也是他的自我反思——「作為一名移民者,我是如何收集看似分散的文化與視覺參照,並將它們重新編織進我的創作之中。」

別富詩意的策展形式,使吳季剛和羅伯特勞森伯格作品如鏡像般疊影;圖為Jason Wu 2026春夏系列服裝及其同名原作〈Untitled〉。(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
別富詩意的策展形式,使吳季剛和羅伯特勞森伯格作品如鏡像般疊影;圖為Jason Wu 2026春夏系列服裝及其同名原作〈Untitled〉。(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)

羅伯特勞森伯格基金會執行長Courtney J. Martin則說明,羅伯特勞森伯格的創作實踐奠基於創作者面對『藝術可能性』的廣闊理解,「他對紡織材料與現成影像的運用,挑戰了純藝術與日常生活之間的階級藩籬,並為新型態的表達方式開啟空間,至今仍在跨領域創作中持續產生共鳴。」恰如吳季剛與以上可見所有作品的對話,正體現不二創造力與實驗精神,證明羅伯特勞森伯格過去的創作之於今天的藝術家與設計師而言,仍是充滿生命力的源泉。

吳季剛與羅伯特勞森伯格基金會執行長Courtney J. Martin。(圖片提供:TAO ART)
吳季剛與羅伯特勞森伯格基金會執行長Courtney J. Martin。(圖片提供:TAO ART)

羅伯特勞森伯格基金會(Robert Rauschenberg Foundation)

立足於羅伯特勞森伯格的傳奇資產,強調其生前信念「藝術家能推動社會變革」,並讚頌創新甚或未經檢驗的全新思考方式,一如羅伯特勞森伯格始終致力在藝術與生活的縫隙中展開行動。

TAO ART

由藏家陳薇捷(Vicky Chen)與父親共同創立於2020年。結合收藏和展示功能的空間,由日本建築大師青木淳以「都市園林」為概念,打造出融合古典、經典與當代藝術的新型態場域,並藉由白立方、茶室、起居室等空間,體現藝術融入日常的可能性,進而以生活化方式將藝術介紹給觀者。一方面支持台灣當代藝術躍上國際,一方面亦將國際資源引入台灣。現透過定期舉辦展覽、座談及交流會,目標成為台灣與國際接軌的平台。

吳季剛台灣首展《Robert Rauschenberg and Jason Wu: Common Threads》

  • 時間:即日起至2026年10月3日11:00-19:00,每週日、一休館
  • 地點:TAO ART(台北市內湖區洲子街79-1號8樓)

延伸閱讀

RECOMMEND

穿「沙丘」揹「峭壁」,打開Longchamp全新聯名衣櫥:攜手藝術家以層疊布料構築9幅自然意象,化岩礦地景為單品圖樣
穿「沙丘」揹「峭壁」,打開Longchamp全新聯名衣櫥:攜手藝術家以層疊布料構築9幅自然意象,化岩礦地景為單品圖樣

Longchamp x Caroline Hélain首發膠囊系列重磅登場!延續2026秋冬系列品牌創意團隊所發想的「Creative Curiosity」概念,此次全新聯名服飾、配件及包袋特別攜手比利時藝術家Caroline Hélain,以9幅採用手裁布料層疊而成的岩礦地景,激發人們的探索欲與創意好奇心。隨本篇認識這位創作遊走於具象與抽象之間詩意地帶的當代視覺藝術家,同場看該系列從T恤、絲巾、托特包到旅行包等「自然系」單品設計亮點。

永續與創新,無疑是當代設計兩項不容忽視的重中之重。向來秉持真誠活力與樂觀精神的Longchamp,自1948年憑製作皮革煙斗起家至今,已然發展成為產品涵蓋旅行配件、包袋、服飾、眼鏡及鞋履等豐富類型的全方位生活風格品牌。2026年,Longchamp進一步將其社會責任與環境承諾制度化,透過取得B Corp™企業認證,嶄露不懈推動永續生產的決心。

與此同時,針對自家商品設計與時下藝術脈動的結合,Longchamp亦不遺餘力;舉凡數度攜手多元藝術家推出聯名系列、連年攜各式挑戰工藝邊界的創意家具進軍米蘭設計週,比比皆是實例。本季,品牌懷抱感性與好奇心,首度與比利時視覺藝術家Caroline Hélain展開合作,轉化藝術家所縫製細膩且富有層次的獨特地景為服裝與皮件圖樣,從而以滿含詩意的跨領域對話再次印證:作為Longchamp成立70餘年來的創作核心,廣義「藝術」及其多元表現形式始終扮演品牌旗下一切設計的關鍵角色,深度聯繫著創意團隊對長遠未來的嚮往心情,以及品牌受眾對嶄新視野的開放態度。

▼ Longchamp日前落地台北的2026秋冬系列發表會,於現場構築一座沉浸式畫廊展陳單品

(圖片提供:Longchamp)
(圖片提供:Longchamp)
(圖片提供:Longchamp)
(圖片提供:Longchamp)
(圖片提供:Longchamp)
(圖片提供:Longchamp)
(圖片提供:Longchamp)
(圖片提供:Longchamp)

在藝術與實驗之間——認識藝術家Caroline Hélain:

以手裁布料為基礎,描繪光影下別具生命力的自然形態

視覺藝術家Caroline Hélain現居比利時布魯塞爾,兼於布魯塞爾藝術學院進行研究工作,藉交流與實驗持續拓展藝術視野。大都汲取靈感自植物自然景觀,其作品發跡於手工裁剪和塑形的布料,並經不同材質與色調層層拼接構成,各細節組成脈絡可謂遊走在觀察與記憶、具象與抽象地帶。尤其擅長以細膩視角感知周遭的她,且多運用風景、材質與視覺感官的連結,重新詮釋記憶中的景象;從色彩相互映襯的節奏、線條交織產生的律動、各層布料擁有的共鳴,乃至自由縫製所勾勒出的線條語彙,全是成就Caroline Hélain標誌性風格的有形與無形符碼。除從事個人創作外,她也通過工作室及文化機構舉辦的工作坊,分享自身於縫紉和刺繡領域的專業知識與實務經驗。

比利時藝術家Caroline Hélain。(圖片提供:Longchamp)
比利時藝術家Caroline Hélain。(圖片提供:Longchamp)

針對此次聯名,Caroline Hélain表示,「我的藝術創作存在於具象與抽象之間。與Longchamp的合作,讓我有機會將作品中的自然景致化為可穿戴作品。我所描繪的地平線能隨身形流動,以環繞整體輪廓,這對我而言別具深刻意義。」細賞她精心打造的系列單品,時有一座沙丘、一片峭壁,抑或一道天際線浮現,恰似幀幀被解構後重新拼湊的風景畫。

專屬創作躍然多元單品,邀你穿戴探索未知風景

Caroline Hélain共為Longchamp 2026冬季系列構思9幅專屬地景,各幅作品一方面以細緻的織紋肌理色彩層次堆疊與品牌單品本身線條有所呼應的柔和意象,另方面而言亦借力於Longchamp精湛製衣與鞣革手法的二度演繹,躍然服飾配件之上。

(圖片提供:Longchamp)
(圖片提供:Longchamp)

首先,Daylong系列皮革包袋善用多層次拼接再現藝術家的地景創作,並由Longchamp工坊匠人悉心縫製,盡展品牌工藝底蘊。包型部分提供迷你包與旅行包兩種,邀人們踏上探索未知風景的旅程。

Daylong旅行包(礦物色),參考價格 NT$86,300。(圖片提供:Longchamp)
Daylong旅行包(礦物色),參考價格 NT$86,300。(圖片提供:Longchamp)

再者,鮮明的色彩構圖同步渡上毛衣與長洋裝,使多款服飾彷彿點綴流動壁畫般自帶生命力。其中最具代表性與辨識度的無袖背心,揉合皮革與初剪羊毛圈紗材質,描繪沙丘和模糊天際線交會的壯麗景觀,實踐藝術與工藝的精妙平衡。

無袖背心(白蘭地酒色),參考價格 NT$59,100。(圖片提供:Longchamp)
無袖背心(白蘭地酒色),參考價格 NT$59,100。(圖片提供:Longchamp)

最後,Longchamp遊牧風格衣櫥內所收藏的絲巾、喀什米爾方巾、口袋飾以地景圖樣的T恤,和Le Pliage系列棉質帆布托特包等單品,無一不讓人一眼即識Caroline Hélain的創作。色彩部分選用橄欖綠、薊花紫、焦糖褐與芭蕾粉等富有礦石質地的大地色為主調,帶出自然沉靜的秋冬氛圍。

毛衣(米色),參考價格 NT$20,400;連身裙(米色),參考價格 NT$26,800。(圖片提供:Longchamp)
毛衣(米色),參考價格 NT$20,400;連身裙(米色),參考價格 NT$26,800。(圖片提供:Longchamp)
連身裙(礦物色),參考價格 NT$26,800;絲質圍巾(礦物色),參考價格 NT$13,200。(圖片提供:Longchamp)
連身裙(礦物色),參考價格 NT$26,800;絲質圍巾(礦物色),參考價格 NT$13,200。(圖片提供:Longchamp)
T恤(橄欖綠色/淡紅褐色),參考價格 NT$8,600。(圖片提供:Longchamp)
T恤(橄欖綠色/淡紅褐色),參考價格 NT$8,600。(圖片提供:Longchamp)
Le Pliage托特包(淡紅褐色/芭蕾粉色),參考價格 NT$11,400。(圖片提供:Longchamp)
Le Pliage托特包(淡紅褐色/芭蕾粉色),參考價格 NT$11,400。(圖片提供:Longchamp)

「每一季,我都熱衷於發掘不同領域的創意人才。我初次看到Caroline Hélain的作品時,不僅被她細膩的藝術感知所吸引,也深深著迷於她精湛的創作技法。這兩種特質恰好呼應Longchamp一直以來重視的創意探索精神與工藝底蘊,因此便順理成章地促成此次合作。」——Longchamp創意總監Sophie Delafontaine

延伸閱讀

RECOMMEND