近來政府極力高喊文創產業，設計師品牌如雨後春筍般不斷冒出，然而莊國琳觀察到台灣設計師發展品牌時大多對於成本及數字沒有概念，有時甚至抗拒面對商業考量，認為設計才是王道，較以自我為中心。
他憂心地說：「若去看LVMH集團旗下品牌，就會了解許多大品牌設計師最後是不畫設計圖，而是由一個專業團隊幫他完成創意執行，設計師是公司的一份子，而不是自我為中心。即使像LVMH集團這麼授權，設計師最終仍要面對營收面。因為這不是藝術創作，即使是藝術創作也要進到市場，藝術家才能生存下來。」
體質不良的台灣大環境
除了設計師外，台灣大環境也艱難，生產線工廠外移、打版師及裁縫師嚴重斷層、工廠不願意接小單，造成服裝設計師發展品牌有所困難。台灣沒有時裝週更是造成時尚設計無法推動的重要原因。
「大家都說台灣市場小，所以才沒有時裝週，但香港人口較台灣少，也在發展自己的時裝週。我覺得這其實是政府當局是否有意願執行，因為他們不太了解時裝週對一個國家的生活美學是一個很重要的表徵，而且將帶來無形及有形的美學經濟價值。」
雖然整體大環境不佳，但觀察台灣品牌及通路發展，他認為新光、遠東、初衣食午其實皆有潛力，其中初衣食午母公司就是代工Michael Kors高端成衣的針織廠，擁有優秀技術，未來發展值得期待。
欠缺理解時尚產業的台灣創投
台灣品牌資金難尋，一直是創業者必須面對的挑戰，但即便如陳劭彥已在國際備受矚目，甚至在美術館展出，募款仍然相當不易，莊國琳說：「這是因為時尚往往予人的第一印象是虛榮及不切實際，但在國外早已是日常生活的生活美學。」點出台灣時尚品牌發展困境。近期雖有創投接觸，但台灣創投不像L Capital Asia基金，操作較短線，期待快速回本和高成長率、IPO上市之後就抽掉股份，自然難以吸引設計師合作。「L Capital Asia的基金操作者，他們知道精品需要時間、需要品質，希望長期持股。這都是台灣創投必須重新釐清的觀念。」
小預算創造大宣傳效益
「我最近印象最深刻的LVMH集團的行銷案例之一，應該就是2013年Open Studio活動。」莊國琳說。於2013年舉辦的「Open Studio」的兩天活動中，LVMH集團開放6個國家、42個工坊給一般民眾參觀所有流程，共吸引12萬好奇民眾湧入這些平日不開放的地方，親眼看看精品到底如何製成。對於莊國琳而言，這不僅拉近民眾與精品的關係，更創造體驗行銷，無須花大筆經費，是在有限經費下的好創意。
BOX | 莊國琳
英國Loughboroug hUniversity Art and Design博士班肄業，現任旅英設計師陳劭彥經紀人及SHAO YEN共同創辦人。曾任琉璃工房擔任行銷企劃、大趨勢畫廊公關經理。
文／彭永翔 圖片提供／莊國琳
【完整內容請見《LaVie》2015年05月號】
