理查德·伯頓（Richard Burton）打趣著描述他和伊麗莎白·泰勒間的互動：「我介紹她喝啤酒，而她向我介紹了寶格麗。」據伯頓所言，寶格麗是伊麗莎白最愛之一，而這也是她唯一知道的義大利詞彙他為她買了寶格麗翡翠戒指，作為他們邂逅的紀念，兩人是在1963年拍電影埃及艷后時擦出火花。

在玉婆2002年的著作 「我的珠寶愛戀情事」（My Love Affair with Jewelry）中，他如此寫道：「不可否認在羅馬拍攝埃及艷后的最大好處，是可以常常下午找詹尼·寶格麗（Gianni Bulgari）坐坐閒聊。」伯頓曾買下一對翡翠耳環和鑽石項鍊，好讓她與英國女王伊麗莎白二世一同觀影時可以配戴，65克拉切割為弧面的藍寶搭配鑽石多層次長鍊，搭配少見的綠松石和金色鏡面。

泰勒的個人收藏還包括一條Serpenti金手鐲表，頭尾部均鑲滿了鑽石，此為八零年代經典設計。此外還有一組白黃鑽石耳環、戒指和胸針。寶格麗珠寶店是許多名流及巨星的最愛，然而品牌起源則相當簡樸，創始人Sotirios Voulgaris生於位於偏僻山村喀拉瑞提（Kalarites）的一個銀匠世家，此地位在希臘伊庇魯斯地區（Epirus region）喀拉瑞提（Kalarites）山谷的的一處隘口。風景如畫的喀拉瑞提（Kalarites）村落，現在主要產業以牧羊為主，過去也曾有過黃金銀器工藝的輝煌年代，在該地區的教堂和修道院仍可以看到痕跡。13世紀有定居紀錄以來，喀拉瑞提是被土耳其佔領，是強大的奧斯曼帝國的一部分。1821年希臘宣戰爭取獨立，羅奔尼撒半島和科林斯海灣於1829年成為第一個脫離土耳其統治的地區。

動亂孕育的珠寶帝國

當帝國陷入動盪，如伊庇魯斯這樣的偏遠地區，就越發危險。山賊趁此把當地作為總部，並四處掠奪居民財產。帶著珍貴銀器四處移動銷售的銀匠就成為顯而易見的目標，聖提奧多的祖父康斯坦丁.寶格麗（Konstantinos Voulgaris），就在回家路上遇劫，被搶得兩手空空連衣服都不剩。

寶格麗放棄了家庭別墅（至今仍在喀拉瑞提費圖（Fitrou）噴泉旁）前往巴拉米希雅（Paramythia）地區，此地首家寶格麗店舖仍在營運。康斯坦丁的兒子喬吉歐斯（Giorgos）娶了海倫斯垂蓋瑞（Helen Strugari）為妻，1857年生下獨子聖提奧多.寶格麗（Sotirios Voulgaris），聖提奧多20歲時隨父母移居到科孚島，並成立了一家店，1881年他在那不勒斯開了自己的店。那時聖提奧多遇到搶案，於是他前往羅馬，市中心西絲婷大道（Via  Sistina）上擺攤賣小型銀製藝術品。之後和金匠德米粹.梅特里奧（Demetrio Kremos）在天主聖三教堂（Trinità dei Monti）附近的一家名叫克底里（ Kindili’s） 的商店櫥窗，一同展示他們的商品。

遊客青睞，奠定帝國根基

聖提奧多第一家店座落於西絲婷大道64號，就是現在的寶格麗。羅馬轉型成時尚之都的同時，該店也成為當地人及遊客必定遊覽的景點，他們蒞臨此地，只為了「觀察及被看見」（to see and to be seen）。1881年 作家喬真（Jorgen Wilhelm Bergse）寫道：「通過菲菲大道（Via Felice）和西絲婷大道（Via Sistina），沿加波迪斯卡路（ Capo le Case）往上走，停在西班牙廣場台階上，那兒人潮洶遠，各種國籍的男女老少都聚集於此。藝術家去那裡看日落、呼吸著新鮮空氣、聽音樂。當地人去那對女人的穿搭品頭論足，聊聊八卦。富裕的英美遊客到那兒炫耀消費力。」

到寶格麗遊歷的人們可以購買各種銀飾品，如皮帶扣、皮帶和手鐲、餐桌和古董等等。業務發展蒸蒸日上，1899年品牌在各大時尚城市拓展多家分店，針對聖莫里茨（St.  Moritz），聖雷莫（San Remo）和索倫托（Sorrento）各地的金字塔頂端客群。

隨著時代變遷，聖提奧多決定開始鞏固他的珠寶帝國，1905年他賣掉了羅馬外的分店，集中火力經營孔多蒂街(Via  Condotti)10號的高級精品店。他與他兩個兒子科斯坦蒂諾（Costantino）和喬吉歐（Giorgio）共同經營此店，地點選在孔多蒂街為經過縝密算計後，所做出的選擇。這條街是專業珠寶銀器工匠集散地，聖提奧多將新店命名為「老古玩店」（註）（The Old Curiosity），與查爾斯·狄更斯1840年長篇小說同名，清楚點名這不只是家普通的珠寶精品，除了昂貴浮雕和鐫刻白銀外，古玩精品更是店內品項之一。

註：狄更斯1840年長篇小說，小說內容描述一個衰敗的老古玩店店主吐倫特和他善良美麗的外孫女小耐兒的悲慘故事。

品牌開始建立精緻金銀首飾及寶石商品的聲譽，1920年代起兩位經營者在父親指導下，買下一些舉世聞名的優質寶時候，有色寶石更成為品牌重點。品牌與埃及末代法老法魯克一世（King Farouk）手中買下40克拉的八角埃及佩查鑽石，之後伍爾沃斯（Woolworth）女繼承人芭芭拉·赫頓（Barbara Hutton）買下這塊寶石，她也是當時世界上最富有的女人，將其重新切割（過程中損失2克拉）並將它做成戒指。

瞄準現代女性的現代主義

裝飾藝術（Art  Deco）也影響此時期的寶格麗設計，此時品牌用幾何排列的寶石創造了法式現代派風格的作品，採用另一品牌卡地亞（Cartier）所率先使用的「白色加乘」工法（white-on-white），在鉑金上鑲鑽。錶款設計也進入多元發展的時代，同樣也是在幾何狀的鉑金或白金基底上，以「密釘鑲」（pavé-set）（註）工法嵌上碎鑽。寶格麗也使用「方塊精雕」（calibre-cut）工法，把方形碎細碎寶石線狀環繞在花型圖樣四周，從此開啟戰後時期，寶格麗與亮麗有色寶石創作間的淵源，遂成為該品牌著特色。

註：Pave在法文中有「石板路」或「鋪路石」之意，在此是指將複數的小顆鑽石（碎鑽）緊密地鋪滿於作品表面的鑲嵌工法

寶格麗瞄準二○年代的時髦女子，這些新新女性在公開社交場合抽菸，啜飲雞尾酒（過去只有妓女這麼做），該品牌推出了珠光寶氣的煙盒，白銀和黃金上鑲嵌著紅寶石和鑽石。聖提奧多在1932年去世後，兩位兒子決定翻新改造寶格麗的形象，店面內外均採義大利大理石裝潢，品牌識別則採用大寫拉丁字體寫成的BVLGARI。

寶格麗踏出試探性的一步，著手型塑它的義大利風格。六零年代它的義式風格開始受到矚目，捐棄法式路線，它的創作開始向希臘及義大利文化遺產取材。盤繞的蛇在古羅馬是不朽的象徵，寶格麗以此為靈感，於1949年做出黃金拋光三螺旋手鐲腕錶。蛇狀盤旋手鐲可以纏繞在手腕上，錶帶是利用Tubogas技術製成。長條突起的金條環繞在銅或木製線圈上，之後簡單地拉出或溶解於酸液中，只留下柔軟的金色鏈條。

1962年伊麗莎白·泰勒的Serpenti蛇狀腕錶是用14克拉黃金製成，蛇頭是白金，鑲嵌著欖仁狀的鑽石及祖母綠的眼睛，蛇頭部開口露出隱藏的錶盤。隨著五零年代義大利式「甜蜜生活」（la   dolce vita）風格的盛行，造就許多義大利明星走紅，甚至足以與好萊塢匹敵，寶格麗品牌名聲也隨之水漲船高。

本文選自La  Vie出版書籍《百年時尚》，更多精彩內容請點選→解讀50個奢華品牌的發展歷程、極致工藝與設計核心

台灣指標性選品店onefifteen初衣食午，今（2023）年迎接品牌創立十週年以「繁花似錦」為主題，結合時裝、藝術、自然綠植與美酒佳餚推出眾多十週年限定，將onefifteen初衣食午大安旗艦店打造為時尚人文藝術展示空間，值得一探究竟、細細品味。

由1950年代的兩層樓傳統老洋房改造、結合眾多異材質的現代室內設計風格與蓊鬱植栽花藝，這兒不是巴黎，是台北大安路上onefifteen初衣食午開設首間旗艦店，以一樓女裝/配飾區，以及二樓男裝、香氛與居家生活用品區等全方位的好品味包圍藝術日常。

而onefifteen初衣食午這10年間深耕國際時尚市場，從持續引領時裝界風騷的設計師大師，到近年來話題不斷的新銳品牌當如JW Anderson、Dries Van Noten、kolor、UMA WANG、Cecilie Bahnsen、Marine Serre、Dice Kayek、BODE、Biyan、Maison Mihara Yasuhiro、TAAKK、doublet與Maison Margiela等等都涉略。

其中更包含許多獨家引進、長期合作的友好品牌，共同見證onefifteen初衣食午持續支持台灣藝術家、設計師，並培育華人潛力新銳設計師的時尚願景。

十週年企劃《繁花似錦》

配合此次十週年「繁花似錦」主題，onefifteen初衣食午採用品牌一直以來鍾情的花卉與植栽元素，以品牌生生不息的意象來對外觀進行改造，首先運用大地色系的擬真石頭打造可供陳列的擺設，創造出兼具功能性、美感與品牌意義的櫥窗設計。

另一方面，品牌也同步邀請知名花藝設計師OPM Florist — 想想，攜手量身打造與櫥窗結合的花藝裝置作品，以大眾熟悉的植禮「秸稈」環繞櫥窗整體，配合燈光打造出明亮的立體空間感，四周以乾燥繡球花為主花圍繞，呼應品牌屹立不搖的毅力與耐力，象徵品牌永恆璀璨的正面意象。

「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計：剪黏藝術 Ｘ 交趾陶工藝

onefifteen初衣食午特地邀請國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系藝術家吳芷容，為「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計，以其專長的剪黏藝術表現手法以及交趾陶工藝，為牆面設計充滿細節的花叢小路，交趾陶以低溫釉藥與傳統題材為創作手法，是屬於台灣記憶的一項工藝；而剪黏則是以水泥和鐵絲作為胚體，再將色彩斑斕的瓷碗進行剪裁與黏貼，打造立體的視覺工藝。

吳芷容在水泥牆面上運用多層花瓣呈現立體層次花叢，蜥蜴、自然小徑由剪黏手法所製，以及由交趾陶工藝製作穿插其中的蝴蝶。為了更加貼近onefifteen初衣食午十週年主題，藝術家吳芷容特地融合15種花卉於作品當中，每一朵花象徵各自不同的意義以及飽含祝福的花語如象徵事業發達、生意興隆的黃蝴蝶蘭、愛情隨處可見的旱金蓮，更加入有趣的細節，如在許多西方文化中具有幸運意涵的蜥蜴，由剪黏工藝製作的彩色蜥蜴攀爬在立體花海叢中，展現了作品的生命力。

國際頂尖設計師情意相挺推出十週年聯名商品

在品牌十年里程碑之際，邀請眾多合作品牌中的6位國際頂尖設計師推出十週年限量款商品，設計師們破天荒為onefifteen初衣食午設計多款全球獨家限量全新作品，藉由獨樹一格的設計語言，共同構築出彌足珍貴的時尚紀念，向長久以來的合作情誼致意。

如華人設計先鋒Uma Wang以現代女性為靈感發想，創作了仙氣十足的洋裝，不均勻的染色、隨性的寬襬、仿舊的細節，從線條、剪裁與輪廓上打破既定框架，盡顯出個人本質的魅力及品味。

曾榮獲LVMH青年設計師大獎的「喜劇之王」的井野將之向來以翻轉概念、幽默和惡趣味十足的設計為名，此次聯名系列靈感來自101忠狗斑點印花，將doublet logo字樣隱藏在於滿版斑點內之中，胸前以115 DOUBLET電繡圖案呈現，想像力與幽默感始終是生活的必需。

近年來以一雙辨識度超高的溶解鞋引爆風潮，並曾經與多方單位聯名的Maison Mihara Yasuhiro，此次由品牌經典溶解鞋延伸，推出於onefifteen獨家販售的限量專屬簽名款球鞋，運用招牌解構與拼接手法，搭配鞋邊大底不規則溶解設計，為sneaker帶來獨特的魅力和藝術感。

創立於1992年的巴黎高訂品牌 Dice Kayek，擅長汲取電影、藝術與私密記憶為靈感，設計充滿雕塑與建築感的服裝。Dice Kayek此次以十周年主題「繁花似錦」為靈感，探索花卉的綻放與成長意象，並結合印花刺繡拼貼於細緻條紋襯衫上，展現知性氣息且浪漫情懷。

而高端時裝品牌Biyan為印尼當地皇室貴族欽點的時尚品牌，擅長將複雜經典的剪裁技術和傳統手工藝相結合，本次以精美工藝搭配珠飾鑲嵌與流蘇細節，推出設計限量手提包款與同系列領結，呈現品牌的以花朵為元素的標誌性設計與洗鍊高雅的美學風格。

德國家居品牌Anke Drechsel以全新紀念花色推出獨家限量抱枕，以onefifteen十週年主視覺：象徵生命力的黃色和氣質的紫色花卉為延伸，採用頂級絲綢與天鵝絨面料搭配精細刺繡，脫俗雅緻而優雅舒適，打造出獨一無二的居家藝術品。

「美好生活」從重新想像生活的多元性開始

呼應onefifteen初衣食午形塑「美好的生活」的品牌 DNA，本次十週年盛宴期間，更於10月底特地邀請新加坡米其林星級餐廳JAG主廚Jérémy Gillon來台客座，特別研發週末限定早午餐套餐，搭配有香檳界勞斯萊斯之稱的奢華Krug香檳。而品牌期許在未來持續打造全方位美學，以薈萃融合時尚、藝術、人文、美食於一體的生活美學概念品牌為永久目標，首次悉心打造的全新烘焙品牌「初 CHU BAKERY」，讓「美」無縫融入生活中每個角落。

圖片、資料來源｜onefifteen初衣食午

雖然多款單品光速Sold Out，但我們還是能看看Phoebe Philo為同名品牌首季端出了什麼樣的設計。闊別Old Céline六年，孵化個人品牌將近三年，Phoebe Philo的設計仍然奉行極簡，卻多了份激情和對抗傳統的野性，像是知世故而不世故的成熟女子，攀著歲月已長出專屬自己的風韻，恣意遊走在高級時尚與次文化地景之間，在節制裡放縱慾望。

內斂中的狂放

94張形象照在官網排開，工整排版裡流露著不羈氣息，來自斗大、明豔的Phoebe Philo鮮紅品牌字樣，也源自服裝剪裁與廓形。

大膽的開衩與開口設計穿梭其中——設計師從Old Céline就愛用的絲綢緞面料，被做成一件高領、剪裁似斗篷的洋裝，看似禁慾，裙擺卻從落地一路開衩至近逼腰線，是被內斂包裹的狂野。

類似手法也被用在一件剪裁介在褲、裙之間，佈滿抽鬚布料、線條有機而不規則的下著；一款落地寬褲背面甚至帶有開口進佔腰線的拉鍊設計，沈甸的份量感結合自由的露膚調節設計，集強勢與寫意於一體。

立體感與貼身的輪廓對比

「份量感」也是本系列的一大關鍵字，Phoebe Philo在上衣、外套、褲裝當中，都疊加了非常多視覺感豐盈的面料，為服裝創造鮮明的立體感，乍看像是把軟雕塑穿上身。

與份量感同行的，還有Phoebe Philo喜歡以寬、窄單品為造型比例做出強烈對比的手法，寬鬆如棉襖的外套搭配緊身leggings、佈滿蓬鬆毛料的褲款從拿捏著分寸的黑色大衣中迸出，節制與狂放並行，形成饒富趣味的視覺效果。

外套和寬褲，仍然是Phoebe Philo最令人醉心的單品

當然，我們熟悉的Phoebe Philo式Normcore美學也在系列中穿針引線，幾件外著的設計令人夢回Old Céline時期——軍綠色大衣前襟向下隨性垂墜，向上則包覆頸項；長版黑色墊肩大衣，有最基本的直筒版型，也有羊腿袖、傘狀剪裁的有趣變奏。

不過，最令人驚艷的是剪裁略為浮誇的皮革外著——以機車外套的率性為基礎，疊加上更多的鬆份；腰間急遽向內收緊，有點俏皮，也帶點古典歐洲宮廷的服飾意象。

除了大衣，設計長褲（trousers）也是Phoebe Philo的看家本領，就算不是粉絲，也會臣服於她對剪裁的掌握、細節的從容調度。這次最亮眼的是一件厚磅小喇叭褲，其背後融入節制的開衩細節，讓褲子下擺隨行進間隨意擺動；側邊的扣環串連了落地飾片和膝蓋前方的布環，是令人一眼難忘的絕美細節。

遊走於當今與90年代街頭

時尚權威媒體《BoF》的評論家Tim Blanks認為，Phoebe Philo在後Céline時代中的解放，是一則挖掘自身根源的宣言，比如那件拉鍊開到腰線的褲子，讓筆者回想起「20世紀90年代中期，Phoebe和她的一群辣妹在西倫敦閒逛的情景。」或許這也是設計師卸下Old Céline十年時期印象（甚至是包袱）的反叛。

下一季，明年春季見

未來，Phoebe Philo將跳脫現行的時裝週排程，以自己的步調每年發表2大系列，她稱其為「Edits」，而「Edits」之下又分為3個子系列，不會一次完整發布。如果根據這次「A1 Edits」從10月底一路發表至12月的節奏推測，之後的每大「Edits」也會有長達將近兩個月的發布週期，且只會在品牌官網上販售。

放慢步調，其實是Phoebe Philo一直以來做服裝的理想之境，她期待擁有足夠的時間沈澱、生活、與靈感相處後創作，真正創造出雋永臻品。

｜完整系列請見Phoebe Philo官網。

資料參考｜The Cut、BoF