今天聽到Longchamp這個品牌，我們會立刻聯想到精美的帆布以及皮革提袋，但Longchamp品牌創立時並非以此為本。Longchamp的品牌故事始於卡仕格蘭（Cassegrain）家族的菸草小舖「蘇丹風」（Au  Sultan），這間桃花心木裝潢店鋪座落於巴黎市中心的保梭尼亞大道（Boulevard Poissonnière）。

二戰結束以後，在1948年滿懷創業熱情的尚．卡仕格蘭（Jean  Cassegrain）從父親加斯通（Gaston）手中接過家族企業。1944年巴黎解放後，菸斗開始受到當地服役美軍的熱愛，每次新一批貨從汝拉島（Jura）的菸斗工匠那裏運送過來，排隊人潮會從「蘇丹風」店門口一路蜿蜒，同時汝拉島當地的農夫到了冬季則會由農轉工，投入木工和皮革加工來賺取額外收入。

提升產品品質，創造需求

軍人撤離巴黎以後，卡仕格蘭轉念一想，決定要將平凡的菸斗添加奢華氣息，於是加入了頂級的皮革，像是把小牛皮、小羊皮，甚至鱷魚皮嵌飾於菸斗上。此舉看似簡單，卻需要悉心打造，皮革工匠用植物鞣製（vegetable-tanned）的皮革製作出兩片包覆菸斗的皮料，接著將皮革浸水、塑形，再用兩根針同時將兩塊皮革緊密相縫。

由於卡仕格蘭皮革嵌飾菸斗的獨到風格引來大批顧客，故1948年卡仕格蘭決定拓展事業，開始大量批發菸斗。所有菸斗上都印有Longchamp這個名稱，係以巴黎知名賽馬場旁的一座磨坊命名。與賽馬場的淵源，讓該公司也與各種馬術時尚有所關聯，就如同其他經典法國皮革製品牌如愛馬仕（Hermès）等。製作鞍具的特定縫針技術也被運用在菸斗皮革的製作，所以跟馬術連結也是理所當然。Longchamp的商標就是馬手騎在奔馳的馬上，由插畫家杜蘭．謝維拉朵（Turenne Chavallerau）設計。

全球布局，開拓特殊通路

這位企業家也確保他雅緻的菸斗能出現在對的地方，除了巴黎的高級旅館，更重要的是全球各地的美軍基地營區販賣部（PX stores），包含日本的美軍基地，故早在1955年，就可以在全球各地購買到卡仕格蘭的商品。該公司也開發了小型皮革配件，例如錢包、海豹皮製菸盒、以及手工鍍金題字的華美護照夾。其中重要的一項創新，是一款黑羊皮製的服飾袋，亦是現今Longchamp行李袋的前身。

皮革嵌飾的菸斗加上其他菸品行頭，像是皮製菸草袋和煙盒，原本是出自汝拉島和巴黎的工匠之手。不過到了1950年代末，因為卡仕格蘭家族想要增加產量，因此第一個製造部門於1959年在羅亞爾河流域（Loire Valley）的賽格雷鎮（Segré）啟用，主要生產皮箱。而最知名的嵌皮革菸斗，卻隨著現代香菸的興起而逐漸式微，最後在1978年全面停產。

1961年，戴高樂總統（Charles  de  Gaulle）啟用巴黎奧利機場（Orly）的南航廈後，因為Longchamp獲得於機場新闢免稅商店的許可，販賣免稅旅遊商品，Longchamp的知名度遂逐漸提高，並成為全球品牌。隨著它的商品遍行全球，免稅店販售商品的手法也變得普及。爾後，該公司逐步拓展，香港店和日本店在1979年開幕，1982年紐約店也正式營業。

勇敢轉型，品牌存續關鍵決定

尚．卡仕格蘭逝世後，其子菲利浦（Philippe）接手事業，並決定轉向仕女配件，特別是皮包，此時期設計的成果便是在奢華的牛皮紋路印上了Longchamp馬匹以及交叉皮帶圖樣的LM系列包款；LM是Longchamp Maroquinerie的縮寫，意指「Longchamp出品小型皮件」。該系列為Longchamp首次明顯印上商標的款式之一，這樣的風格也主導了1970年代的包款設計，在日本市場蔚為風行，也加速公司打入亞洲市場。

1982年，圓筒袋狀的德比（Derby）系列上市，Longchamp的商標也延伸到絲巾以及服飾的領域中。1993年，該公司推出了至今仍深受歡迎的折疊包系列（Le Pliage），以軍用防潮尼龍布製成的輕巧的折疊式旅行包，配上俄羅斯皮革把手與掀蓋，增添了奢華感。皮革的設計概念源自於在失事的船隻「弗倫斯堡的梅塔．卡塔琳納號」（Die Frau Metta Catharina von Flensburg）的甲板上發現的古董皮革。該船於1786年才剛從普利茅斯港啟航即沉沒，船上的皮革貨品在1980年代被潛水客發現，而這些皮革極為特殊，因為其紋路妙似鑽石。菲利浦．卡仕格蘭因為深受皮革紋路以及海水造成的美麗皮革綠鏽啟發，便把這種鏽化效果複製到Le Pliage系列包款，再與極現代的尼龍滑面布並置，更顯超現實的氛圍。這般設計促成了行李箱界的革命，扭轉了過往以硬殼和皮革為主的設計，讓尼龍成為行李箱不可或缺的素材。

Le Pliage成為公司成功的基石，這款寬面托特包的簡單設計，讓提袋化為最佳實驗對象，成為受公司之託的多位藝術家創作的畫布。1988年，托特包改用刺繡帆布製作，搭配透明的托特包底，此外，最著名的就是在2003年與藝術家翠西．埃明（Tracy Emin）攜手設計的包款，有著玫瑰花飾和刺繡拼布，將經典包款客製成居家手工藝品。1993年，Longchamp也推出蘆葦系列（Roseau）皮製托特包，提袋開合處擁有獨特的竹結扣口。

重塑產品定位，善用行銷引領時尚話題

自2000年開始，Longchamp重新定位形象， 請來超級名模凱特．摩絲（Kate Moss）拍攝特輯，並由攝影師馬力歐．索倫提（Mario Sorrenti）掌鏡，也找來頂尖藝術家和設計師參與合作，例如傑瑞米．史考特（Jeremy Scott）以及湯瑪士．赫斯維克 （Thomas Heatherwick），後者設計了迴旋拉鍊手袋（Zip Bag）還有位於紐約蘇活區的Longchamp全球旗艦店，以紅磚和玻璃打造的絕美外觀。選擇這棟建物開設旗艦店並非常舉，因為建築內的平面空間大多在二樓，一樓的迎街面很小，赫斯維克便以絕妙設計解決了這個問題，在三層樓中截切出一條空廊讓光線灑入，再利用1又1/4吋（4公分）的熱軋鋼條，耗時六個月，搭造了一座重達55噸、外觀令人讚嘆的樓梯，來吸引顧客上門。

赫斯維克說，這座樓梯是「一個能分隔又匯聚的裝置，型塑出由通道、梯台以及踏階構成的地形。因為這座景觀樓梯是由鋼鐵打造，能吸附裝有強力磁鐵的移動式燈具與展示架；透明的階梯扶手是以航太科技打造，有一連串獨立的風屏，如流動的簾幕般向下垂吊。」紐約旗艦店展示著Longchamp各式最新頂級皮件商品，使用來自南美洲、法國以及義大利的皮革，所有皮革的品質都必須趨近完美，由受訓兩年以上的工匠手工剪裁，讓每片皮革皆能完美接合。許多步驟皆由手工處理，包括極度講究，需由黑貂毛刷處理的Longchamp標籤的邊緣染色工法。因為鱷魚皮本身昂貴又難以掌控，該品牌的鱷魚皮提袋皆為訂製款，自始至終由同一位工匠製作。

Longchamp至今仍由家族掌權，菲利浦的兒子尚（Jean）為現任總裁，女兒蘇菲．迪拿芳婷（Sophie Delafontaine）於1995年加入家族企業，負責旗下的流行系列商品。2007年，蘇菲與凱特摩絲合作設計了傳奇系列（Légende），該包款外型令人想起維多利亞時代的醫生包，後來也成為當代的必備包款之一；同時，凱特摩絲也幫助Longchamp從時髦的法國行李箱品牌，轉型成為今日的全球時尚品牌；而自2007年開始，Longchamp也每季推出成衣系列。尚．卡仕格蘭表示：「我很感激當初有即時轉型，若繼續生產煙斗商品，我不確定公司是能存活至今；是我們家的手提袋成為了時尚經典配件。」

本文選自La  Vie出版書籍《百年時尚》，更多精彩內容請點選→解讀50個奢華品牌的發展歷程、極致工藝與設計核心

台灣指標性選品店onefifteen初衣食午，今（2023）年迎接品牌創立十週年以「繁花似錦」為主題，結合時裝、藝術、自然綠植與美酒佳餚推出眾多十週年限定，將onefifteen初衣食午大安旗艦店打造為時尚人文藝術展示空間，值得一探究竟、細細品味。

由1950年代的兩層樓傳統老洋房改造、結合眾多異材質的現代室內設計風格與蓊鬱植栽花藝，這兒不是巴黎，是台北大安路上onefifteen初衣食午開設首間旗艦店，以一樓女裝/配飾區，以及二樓男裝、香氛與居家生活用品區等全方位的好品味包圍藝術日常。

而onefifteen初衣食午這10年間深耕國際時尚市場，從持續引領時裝界風騷的設計師大師，到近年來話題不斷的新銳品牌當如JW Anderson、Dries Van Noten、kolor、UMA WANG、Cecilie Bahnsen、Marine Serre、Dice Kayek、BODE、Biyan、Maison Mihara Yasuhiro、TAAKK、doublet與Maison Margiela等等都涉略。

其中更包含許多獨家引進、長期合作的友好品牌，共同見證onefifteen初衣食午持續支持台灣藝術家、設計師，並培育華人潛力新銳設計師的時尚願景。

十週年企劃《繁花似錦》

配合此次十週年「繁花似錦」主題，onefifteen初衣食午採用品牌一直以來鍾情的花卉與植栽元素，以品牌生生不息的意象來對外觀進行改造，首先運用大地色系的擬真石頭打造可供陳列的擺設，創造出兼具功能性、美感與品牌意義的櫥窗設計。

另一方面，品牌也同步邀請知名花藝設計師OPM Florist — 想想，攜手量身打造與櫥窗結合的花藝裝置作品，以大眾熟悉的植禮「秸稈」環繞櫥窗整體，配合燈光打造出明亮的立體空間感，四周以乾燥繡球花為主花圍繞，呼應品牌屹立不搖的毅力與耐力，象徵品牌永恆璀璨的正面意象。

「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計：剪黏藝術 Ｘ 交趾陶工藝

onefifteen初衣食午特地邀請國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系藝術家吳芷容，為「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計，以其專長的剪黏藝術表現手法以及交趾陶工藝，為牆面設計充滿細節的花叢小路，交趾陶以低溫釉藥與傳統題材為創作手法，是屬於台灣記憶的一項工藝；而剪黏則是以水泥和鐵絲作為胚體，再將色彩斑斕的瓷碗進行剪裁與黏貼，打造立體的視覺工藝。

吳芷容在水泥牆面上運用多層花瓣呈現立體層次花叢，蜥蜴、自然小徑由剪黏手法所製，以及由交趾陶工藝製作穿插其中的蝴蝶。為了更加貼近onefifteen初衣食午十週年主題，藝術家吳芷容特地融合15種花卉於作品當中，每一朵花象徵各自不同的意義以及飽含祝福的花語如象徵事業發達、生意興隆的黃蝴蝶蘭、愛情隨處可見的旱金蓮，更加入有趣的細節，如在許多西方文化中具有幸運意涵的蜥蜴，由剪黏工藝製作的彩色蜥蜴攀爬在立體花海叢中，展現了作品的生命力。

國際頂尖設計師情意相挺推出十週年聯名商品

在品牌十年里程碑之際，邀請眾多合作品牌中的6位國際頂尖設計師推出十週年限量款商品，設計師們破天荒為onefifteen初衣食午設計多款全球獨家限量全新作品，藉由獨樹一格的設計語言，共同構築出彌足珍貴的時尚紀念，向長久以來的合作情誼致意。

如華人設計先鋒Uma Wang以現代女性為靈感發想，創作了仙氣十足的洋裝，不均勻的染色、隨性的寬襬、仿舊的細節，從線條、剪裁與輪廓上打破既定框架，盡顯出個人本質的魅力及品味。

曾榮獲LVMH青年設計師大獎的「喜劇之王」的井野將之向來以翻轉概念、幽默和惡趣味十足的設計為名，此次聯名系列靈感來自101忠狗斑點印花，將doublet logo字樣隱藏在於滿版斑點內之中，胸前以115 DOUBLET電繡圖案呈現，想像力與幽默感始終是生活的必需。

近年來以一雙辨識度超高的溶解鞋引爆風潮，並曾經與多方單位聯名的Maison Mihara Yasuhiro，此次由品牌經典溶解鞋延伸，推出於onefifteen獨家販售的限量專屬簽名款球鞋，運用招牌解構與拼接手法，搭配鞋邊大底不規則溶解設計，為sneaker帶來獨特的魅力和藝術感。

創立於1992年的巴黎高訂品牌 Dice Kayek，擅長汲取電影、藝術與私密記憶為靈感，設計充滿雕塑與建築感的服裝。Dice Kayek此次以十周年主題「繁花似錦」為靈感，探索花卉的綻放與成長意象，並結合印花刺繡拼貼於細緻條紋襯衫上，展現知性氣息且浪漫情懷。

而高端時裝品牌Biyan為印尼當地皇室貴族欽點的時尚品牌，擅長將複雜經典的剪裁技術和傳統手工藝相結合，本次以精美工藝搭配珠飾鑲嵌與流蘇細節，推出設計限量手提包款與同系列領結，呈現品牌的以花朵為元素的標誌性設計與洗鍊高雅的美學風格。

德國家居品牌Anke Drechsel以全新紀念花色推出獨家限量抱枕，以onefifteen十週年主視覺：象徵生命力的黃色和氣質的紫色花卉為延伸，採用頂級絲綢與天鵝絨面料搭配精細刺繡，脫俗雅緻而優雅舒適，打造出獨一無二的居家藝術品。

「美好生活」從重新想像生活的多元性開始

呼應onefifteen初衣食午形塑「美好的生活」的品牌 DNA，本次十週年盛宴期間，更於10月底特地邀請新加坡米其林星級餐廳JAG主廚Jérémy Gillon來台客座，特別研發週末限定早午餐套餐，搭配有香檳界勞斯萊斯之稱的奢華Krug香檳。而品牌期許在未來持續打造全方位美學，以薈萃融合時尚、藝術、人文、美食於一體的生活美學概念品牌為永久目標，首次悉心打造的全新烘焙品牌「初 CHU BAKERY」，讓「美」無縫融入生活中每個角落。

圖片、資料來源｜onefifteen初衣食午

雖然多款單品光速Sold Out，但我們還是能看看Phoebe Philo為同名品牌首季端出了什麼樣的設計。闊別Old Céline六年，孵化個人品牌將近三年，Phoebe Philo的設計仍然奉行極簡，卻多了份激情和對抗傳統的野性，像是知世故而不世故的成熟女子，攀著歲月已長出專屬自己的風韻，恣意遊走在高級時尚與次文化地景之間，在節制裡放縱慾望。

內斂中的狂放

94張形象照在官網排開，工整排版裡流露著不羈氣息，來自斗大、明豔的Phoebe Philo鮮紅品牌字樣，也源自服裝剪裁與廓形。

大膽的開衩與開口設計穿梭其中——設計師從Old Céline就愛用的絲綢緞面料，被做成一件高領、剪裁似斗篷的洋裝，看似禁慾，裙擺卻從落地一路開衩至近逼腰線，是被內斂包裹的狂野。

類似手法也被用在一件剪裁介在褲、裙之間，佈滿抽鬚布料、線條有機而不規則的下著；一款落地寬褲背面甚至帶有開口進佔腰線的拉鍊設計，沈甸的份量感結合自由的露膚調節設計，集強勢與寫意於一體。

立體感與貼身的輪廓對比

「份量感」也是本系列的一大關鍵字，Phoebe Philo在上衣、外套、褲裝當中，都疊加了非常多視覺感豐盈的面料，為服裝創造鮮明的立體感，乍看像是把軟雕塑穿上身。

與份量感同行的，還有Phoebe Philo喜歡以寬、窄單品為造型比例做出強烈對比的手法，寬鬆如棉襖的外套搭配緊身leggings、佈滿蓬鬆毛料的褲款從拿捏著分寸的黑色大衣中迸出，節制與狂放並行，形成饒富趣味的視覺效果。

外套和寬褲，仍然是Phoebe Philo最令人醉心的單品

當然，我們熟悉的Phoebe Philo式Normcore美學也在系列中穿針引線，幾件外著的設計令人夢回Old Céline時期——軍綠色大衣前襟向下隨性垂墜，向上則包覆頸項；長版黑色墊肩大衣，有最基本的直筒版型，也有羊腿袖、傘狀剪裁的有趣變奏。

不過，最令人驚艷的是剪裁略為浮誇的皮革外著——以機車外套的率性為基礎，疊加上更多的鬆份；腰間急遽向內收緊，有點俏皮，也帶點古典歐洲宮廷的服飾意象。

除了大衣，設計長褲（trousers）也是Phoebe Philo的看家本領，就算不是粉絲，也會臣服於她對剪裁的掌握、細節的從容調度。這次最亮眼的是一件厚磅小喇叭褲，其背後融入節制的開衩細節，讓褲子下擺隨行進間隨意擺動；側邊的扣環串連了落地飾片和膝蓋前方的布環，是令人一眼難忘的絕美細節。

遊走於當今與90年代街頭

時尚權威媒體《BoF》的評論家Tim Blanks認為，Phoebe Philo在後Céline時代中的解放，是一則挖掘自身根源的宣言，比如那件拉鍊開到腰線的褲子，讓筆者回想起「20世紀90年代中期，Phoebe和她的一群辣妹在西倫敦閒逛的情景。」或許這也是設計師卸下Old Céline十年時期印象（甚至是包袱）的反叛。

下一季，明年春季見

未來，Phoebe Philo將跳脫現行的時裝週排程，以自己的步調每年發表2大系列，她稱其為「Edits」，而「Edits」之下又分為3個子系列，不會一次完整發布。如果根據這次「A1 Edits」從10月底一路發表至12月的節奏推測，之後的每大「Edits」也會有長達將近兩個月的發布週期，且只會在品牌官網上販售。

放慢步調，其實是Phoebe Philo一直以來做服裝的理想之境，她期待擁有足夠的時間沈澱、生活、與靈感相處後創作，真正創造出雋永臻品。

｜完整系列請見Phoebe Philo官網。

資料參考｜The Cut、BoF