乍看之下毫無關聯的壽司、粵菜與法式甜點，在CJSJ 甜點主廚Soriano Joaquin 與料理主廚莊如（Ms. Chuang Ju） 的眼裡，卻是不約而同揭示了定義美味的關鍵字。

由法國甜點主廚Soriano Joaquin，協同料理主廚身份的妻子莊如合作創立的甜點店CJSJ，融合高度技術的美味呈現，被美食家譽為具開創格局之姿， 堪稱今年度最具話題的甜點店。儘管主廚Soriano Joaquin 出身具有優良料理傳統的法國，但CJSJ追求創造性的指數幾乎可以用「厭舊」來形容。從開幕以來的幾個月，甜點店保持著每兩個月更換一次菜單的頻率，而已出現過的甜點幾乎不再回頭生產， 難不成甜點也要「快時尚」？這問題的答案或許可以從他們的餐廳選學中瞧出端倪來。

餐廳就是主廚的延伸

從台灣到法國、再從法國回到台灣，Soriano Joaquin 與莊如歷經星級餐廳廚房的洗禮磨練，他們看待一家餐廳的角度很有趣，那就是：精準。莊如解釋：「一家餐廳是由環境、味道、氛圍、服務等不同層面構成，我們特別注重主廚對於整體的掌握度，那關係著能否使餐廳成為自我風格的代名詞。」

在台中生活半年多，Soriano Joaquin 尤其喜愛台灣的日本料理，不僅是水準遠超過法國， 而其中所展現的職人精神， 更是呼應莊如所闡述的概念。在他特別喜歡的日本料理餐廳「笹鮨」與「鮨すず氣」，都屬於江戶前壽司一派。江戶前壽司講究食材的原味， 使用當季時令的漁獲、不過度加工與調味， 使人在品嚐的過程中， 可以完整感受海洋的環境與氣息。

法式甜點與壽司看來天差地遠，但兩者所欲傳達的，卻頗有類似之處。比方說，壽司外觀只有醋飯跟魚肉（與法式甜點一樣簡單）；比方說，壽司對於味道的精準度很高（ 與法式甜點一樣吹毛求疵）；更重要是，它們的風格來自於高度訓練的技術，就像人們常說的：「一塊魚肉給不同師傅切，就會有不同的味道。」同樣地，Soriano Joaquin 也渴望CJSJ 成為一家簡單、純淨、以「技術性的追求」為理想的甜點店。

追求技術為創新

對於莊如而言，所謂料理的創新，絕非只是來自口味變化，就像「与玥樓」的名菜「稻香西施牛」，這道歷史悠久的老菜經過無數次的改革，保留了古代用稻草綑綁牛肉，卻在火侯滷煮的掌握上更加精良，使得中菜的色、香、味表現更加細膩。不管是煮牛肉或是做甜點，每個製作環節都可以被創新。即便是小小的擠花，也能因為加入了雕花技術，而賦予一道甜點嶄新的風貌。

她也提到，觀察近年料理食潮，主廚跟甜點師傅之間彷彿存在一場無形戰爭，兩者暗地較勁的意味十分濃厚。許多料理名廚傾向學習甜點技術，並將技巧應用在料理上，像是利用果膠做成薄紙、或是將蛋白霜入菜等；當然，有更多甜點師傅也不安其份，取材自料理香料或是蔬菜。像是領軍Maison Pic 的女主廚安妮索菲（Anne Sophie）就特別喜歡嘗試，尤其是她用日本抹茶與馬茲瑞拉起司做的義大利餃，既像料理、又像甜點的表現方式，頗有打破疆界的意味。

清洗味蕾從零思考

莊如說：「美味的追求有很多層面，或許是為了享受一段愉悅時光，或許是為了經驗一種新的味道，但我認為上餐廳吃飯的最大意義是為了清洗味蕾，讓自己回歸到零的狀態。」一條魚如何與香檳、慕斯、魚子醬發生關係？ 一顆餃子如何沐浴在澄花水的香氣中？ 從第一道菜到最後一道菜可不可以都用蕈菇來表現？ 如果是我的話，又該怎麼把牛肝菌放進甜點裡？來自不同主廚的神思妙想，讓人重新思考那滋味是怎麼融合、那口感該怎麼協調，同時也強迫CJSJ走出限界，持續嘗試。一旦腦袋打開了，思緒就自由了，姑且就不要收回來了吧。

Chefs' Taste：跟著料理主廚莊如吃美食！

笹鮨

以前每次從法國回來台灣， 首先就直奔笹鮨大快朵頤， 笹鮨的握壽司美味不在話下，特別值得一提是主廚處理白子的手法， 不但絲毫沒有腥味， 口感更是綿密有如杏仁豆腐， 而風乾魚鰭也是很棒的下酒小菜； 另外， 笹鮨在2012 年因為主廚江振誠推薦而登上了NEWSWEEK「全球101 家值得一吃的餐廳」名單。

地址：台北市中山區中山北路二段42 巷6 號

電話：02-2561-1246
 

鮨すず氣（Sushi Suzuki）

在台中低調經營多年的鮨すず氣，主打的是江戶前壽司。主廚的料理手法相當乾淨俐落，尤其像是鐵質成份較高的魚肉，他卻能在不刻意添加調味的情況下，引出食材本身的天然酸味，使苦澀的鐵質嚐起來美味。我尤其喜歡坐在板前位置，看著主廚當場料理，那是一種享受。

地址：台中市西區華美街392 號

電話：04- 2320-2155
 

Maison Pic

Maison Pic 在服務與料理的呈現都非常講究，讓人還沒開始享用之前，就會深深充滿了渴望。主廚安妮索菲擅長運用香料與茶入菜，一般被認為不屬於甜點的食材，安妮索菲不僅大膽使用，在那同時卻又能呈現出深具女性風格的細膩高雅。

地址：285 Avenue Victor Hugo 26000, Valence （Drôme）

電話：33 （0）4 75 44 15 32
 

France Paris
L'Orangerie Four Seasons

我非常欣賞Restaurant L'Orangerie 的甜點主廚Maxime Frederic，他的甜點風格非常細緻獨特，他最知名的甜點「蛋白霜花朵」，使用蛋白霜、覆盆子與小茴香風味組合，而Topping 部分則是用一片片蛋白霜做為花瓣，黏成一朵完美的花，無論技巧上或是口味上，MaximeFrederic 都展現了極致的精準。

地址：31 Avenue George V, 75008 PARIS, FRANCE

電話：+ 33 （1） 49 52 70 00
 

与玥樓

与玥樓保留許多作工精緻的傳統粵菜，諸如烤鴨、香煎豬肝、稻香西施牛等，其不僅保留傳統一面，更可吃得到主廚在火侯、刀功等料理手法的精湛，而那上桌擺盤的思維細膩，更是改變了人們對中菜過於豪放不拘的刻板印象。除了大菜之外，与玥樓的小點也相當精彩，像是天鵝酥、炒飯等。

地址：台中市南屯區公益路二段783 號

電話：04- 2382-9128

更多精彩內容請見《 La Vie 》雜誌11月號

Fine Dining的極致體驗，源於內外場共譜一首首絲滑又精準的圓舞曲。然而在此之前，這些頂尖餐飲人一路是如何走來，找到屬於自己的創新？新一代又該如何培植？餐廳「A」主廚黃以倫（Alain）、居奇創辦人暨侍酒師張鴻亮（Johnny）這次談談自己，以及他們所播下的教育種籽。

2021年，Alain離開任職7年的「RAW」進入沉潛期；2022年底祥雲龍吟結束營運後，Johnny於2023年創立顧問團隊「居奇」。在各自生涯的轉捩點上，兩人前後因緣際會踏入弘光科技大學校園，與logy主廚田原諒悟、JL Studio主廚林恬耀共同策劃「畢業餐會」課程，帶領畢業生在踏入職場前進行實戰演練。

談到教育，Alain現已將重心放回自己經營的「A」，致力打造與國際餐飲接軌的系統。這讓他想起職涯最初在台灣法式餐廳STAY工作的經驗，「如果有一天我的同事要出國深造，他們就不會感到陌生，反而會發現這些經驗早已體驗過，也能理解當初的辛苦是為了什麼。」另一方面，Johnny在高雄餐旅大學擔任專案助理教授，開設的固定課程已邁入第3年。他不諱言自己是想找到更多志同道合的夥伴組隊，因此回溯源頭篩選、培育真正有心發展的新人，「我想要站在中介的位置上，協助他們順利到卓越的餐飲人身邊學習，去到真正理想的環境。」

面向資訊碎片化的時代

如今，他們也成為新一代餐飲人的mentor（導師），但環境早已不同。Alain回憶，他國內外前4份工作都跟隨mentor至少2～5年，才真正掌握了他們的理念與系統。然而，他觀察到現在的年輕人只要打開YouTube與社群平台，太容易就能獲取新知，職場轉換週期也更短促，「你是否能夠創造一個環境，接近他們理想中的工作模式，對他們來說可能更為重要。這些是他們在網路上看不到、無法體會到的實務經驗。」

他進一步指出，這些以秒計算、轉瞬即逝的資訊往往過於零碎。「如果沒有一定的基礎，他們沒有辦法辨識資訊的真偽，並轉化成為可自己應用的能量。」Johnny也表示，現在餐廳與社群的曝光度不斷提升，觀察業界動態、操作行銷公關比以前容易得多，但也同時不利於知識的扎根。完整的學習邏輯和脈絡被打散，如果新人沒能培養起時刻反思的意識，很可能只是停留在表面形式——例如找到新食譜後只單純複製出菜色，「新人還是需要更多了解事情背後的原因，就像以前在祥雲龍吟時主廚稗田良平常問：為什麼台灣人的日本料理，很少有自己台灣的元素？」

餐飲終歸是服務的技術，先把基礎紮穩，才有藝術發揮的空間。「我認為創意不是天馬行空，而應該是一步一步慢慢地發展出來。」Alain解釋，如同賈伯斯提過Apple的新設計、功能不是憑空冒出，而是迭代演進而來。餐飲也是如此，將兩個看似不相關的食材或議題，一點一點地嘗試，直到找到完美的風味搭配。談到這裡，他認為身為mentor，就是要運用長年累積的經驗與知識，協助年輕廚師拼湊起碎片般的知識。在 「A」中，透過每個季度主題菜單的激盪與每日固定的開會討論，他一次又一次地帶領成員發表意見、溝通、反思，凝鍊出對於味覺的共識。

Johnny則提到管理學的5WHY分析法，強調要思考每個動作背後的原因。「當新人剛到新環境時，可能會對某些作法不理解，甚至有點反抗。但我會請他們先試著想想：為什麼要這樣做？把這個作法合理化看看。」在反芻經驗之外，他建議新人要懂得適時提問，就像當初在祥雲龍吟時， 他也是透過不斷溝通與觀察，才與主廚培養出默契與信任感。如同演員一般，侍酒師最重要的是體察不同人的需求，注意每個小細節、營造適宜的氛圍，用心與人建立連結。這些專業素養，都需要一步一步累積。

深入現場教育的下一步

當學生從校園步入職場時，最需要適應的是各種時間壓力，同時執行難度也大幅提升。依據Alain所見，學生在校園時的承受力約是專業人士的4～6成。在弘光的課程中，他會視學生狀況調整強度，給予更多包容與鼓勵，但為了培植正確的職場心態，「設計課程時，從開設品牌到經營餐廳的方法、壓力以及時程倒算，我們就是要讓他們最貼近現實環境。」

然而，要真正全面深化專業素養，一個學期的課程遠遠不足。由於忙於「A」的營運，2023年底後他暫停在弘光開課，轉而將教學場域移至餐廳現場，與高餐、醒吾等大專院校展開產學合作與實習課程，明年更將擴及高職生。他認為透過實際進入職場，在多位熟手的身教帶動下，搭配三明治式教學（理論-實務-理論），對學生的幫助極大，「他們會發現自己缺乏的東西，如果真有興趣發展下去，就會在最後回學校的半年想辦法補足。」

比起在弘光的半學期實戰課，Johnny在高餐前後共能擘劃兩年的課程，為知識理論打下初步的基礎。他笑說社群平台Dcard上還有學生評論他教課太快，但若牽涉到實務，時間仍遠遠不夠。他另外協助同學成立「菁英侍酒社」，讓有興趣的學生有機會自發性地參與精進，也透過自身網絡為真正想留在業界的學生牽線實習機會。「或許未來我就不用在學校教課了，轉為偶爾指導社團課程，內部幹部和學長姐也能自己傳承下去，這才是我期待的目標。」在派遣團隊成員到合作餐廳時，居奇堅持至少安排2～3位成員，期望能有效帶動餐廳的服務氛圍，樹立起標竿。他以下圍棋來比喻，放下2、3顆棋子，逐步將整個環境包圍，最終將他理想中的服務標準向外擴散。

創新源於日復一日的堅持

Alain今年規劃讓內外場成員前往日本、新加坡、澳門等地進行餐飲合作，與當地主廚交流。他認為這不僅讓團隊能驗證所學在國際市場上的應用性，更能「在國外看到一些他們覺得有趣的，那說不定再帶回來餐廳，對餐廳本身也有助益。」他同時也鼓勵新世代赴海外見識，但強調必須具備明確目標與一定的職業基礎。

有所準備，才有能力看見事物更深的層面。對此，Johnny也引述主廚稗田良平的觀點，強調：「如果你在餐廳是主廚或副主廚的身分，去國外米其林二、三星餐廳有機會見識更高的地方」，但「如果你只是一個實習生，即便去了Noma、El Bulli也只是換了地方去洗碗盤、削馬鈴薯。」他也分享自己在國際賽事獲獎的經驗，證明台灣的專業訓練同樣具有國際競爭力。「只要你願意做，現在世界是平的，很容易獲取想要的資訊。」

隨著餐飲業面對缺工與服務費用高漲的議題，側面也映現出新一代追求生活平衡的心態。對此，Alain認為，願意在餐廳投入更多時間，代表對專業技能的琢磨與熱情，而追求自己的時間也未必是壞事，關鍵在於保有對各方面的好奇心，開拓思維並從中汲取靈感。

「重點在於你如何看待目標？你認為目標的價值在哪裡？願意為它付出多少？」為了換取成績而做出的退讓，可以是痛苦與犧牲，也可以是新的學習。愛看運動的Johnny則從Michael Jordan、Kobe Bryant等頂尖運動員身上得到「職人心態」的啟發。「外場服務最重要是積極的心態，每天把同樣的事做到最好，就像開酒，可能開了千瓶、萬瓶後，有天你會發現自己特別順手，那是教不來的。」在看似重複與重複的實作過程中持續推進，進而找到新的可能，正是創意發生的開始。

來自餐飲新生代的發聲

餐廳「A」廚師 Eden
我曾在RAW與Chef Alain工作過，後來才到了這裡。Chef Alain不會直接告訴你答案，而是讓你自己查資料、理解邏輯後再討論。我學到如何組織一道菜餚，而不單純只是執行。他曾說把一件事做好是基本，但做到極致才有意義。現在，我想把握住機會好好學習，把每件事做到最好。

餐廳「A」廚師 Carla
這是我從弘光畢業後的第一份工作。Chef Alain帶給我的不只是廚藝，每天的討論都影響我很深，要求我們分享自己的想法並從中反思。他注重把生活中的靈感融入工作，餐廳的氛圍甚至味道的設計等他都會參與。我也很想出國看看，了解不同文化並從中延伸、創新。

高雄餐旅大學學生 婉鈴
大四實習時，我發現在忙碌的現場，有些人會為追求效率犧牲高品質的服務。要在職場上找到與自己目標一致的人並不容易，但我認為像Johnny常說的，「堅持完成一件事」不只是對自己的尊重，更是對團隊負責。我很喜歡這一行，希望能繼續留下來累積經驗，成為像他一樣能啟發、影響並帶領身邊人的領導者。

高雄餐旅大學學生 柏沛
實際在北投三二行館實習後，我學會如何區分工作與私人情緒，也理解抗壓力的重要。而回到侍酒社擔任幹部，更讓我反思實習時主管的想法。社團也提供與業界接觸的機會，藉由這些，我希望先熟悉酒水服務與管理基礎，逐步獨當一面，進而參與比賽並承擔更大的挑戰。

黃以倫 Alain
餐廳「A」主廚，開業不到一年即拿下米其林新進一星餐廳。畢業於國立高雄餐旅大學西餐廚系、烘焙管理系雙學位，曾與多位世界名廚近身研習，如新加坡「Restaurant ANDRE」江振誠主廚、獲頒法國最佳工藝師（M.O.F）榮譽的二星主廚Philippe Mille。曾於台北「STAY by Yannick Alléno」、郭文秀的「Justin`s signatures」、法國香檳區「DomaineLes Crayères」、瑞典Jonas Lundgren的「Restaurang Jonas」等餐廳歷練，並擔任「RAW」主廚。

張鴻亮 Johnny
居奇DRINKIT創辦人、高雄餐旅大學專案助理教授。台灣師範大學餐飲管理研究所畢業。2014～2022年擔任祥雲龍吟日本料理首席侍酒師，獲2019年日本第5回世界唎酒師大賽優勝。經營臉書粉絲專頁「清紅噪白-強尼的品酒筆記」、YouTube頻道「酒促咪」。

_{文｜吳哲夫　攝影｜鏡好映像工作室_林家賢}

更多精彩內容請見 La Vie 2025/1月號《2025餐飲新浪潮》

近年「永續」在各行各業從理想漸轉為實踐，而談及餐飲業將永續理念融入料理的代表，不得不提英國名廚Simon Rogan——被譽為「從農場到餐桌」（Farm-To-Table）運動先驅的他，從主打在地季節食材的三星餐廳L’Enclume、香港首間米其林綠星餐廳Roganic Hong Kong，到供給旗下餐廳食材的自設農場（Our Farm）等，不停於餐飲前線到後端等各個環節實踐永續理念，並透過Fine Dining、麵包坊、自然酒吧等形式傳遞給大眾。

2024年末，Simon Rogan旗下餐廳Roganic Hong Kong團隊受MMHG湘樂餐飲集團之邀來台，進駐baan Taipei展開為期六週的快閃餐會，將餐廳經典菜色揉以台灣在地元素呈獻獨家菜單，趁這難得的機會來進一步了解Simon Rogan及其餐廳所提倡的永續料理哲學。

如何實踐永續？將食材價值最大化

目前於全球收穫8顆米其林星、2顆綠星的Simon Rogan，創立並經營國際餐飲集團Umbel Restaurant Group，旗下餐廳散落於英國、香港、馬爾他、普吉島等地，不斷以實際行動推廣食材永續的各種可能性。

此番來台的Roganic Hong Kong於2019年開業，多年來與在地注重永續的供應商、生產者合作，盡可能減少碳足跡；烹調上則致力對食材發展出更全面的理解，將其價值最大化，物盡其用、食材零浪費是全團隊的重要課題，他們透過多元技術讓不浪費不只是口號，如藉風乾、醃漬來延長食材的保存時間，或將邊角料融入調飲，把本會被丟棄的餘料轉化成美味。

除此之外，Simon Rogan也將英國自設農場（Our Farm）的概念移植到寸土寸金的香港，在餐廳內的溫室微型菜園種植水耕植物，呈現「以城市為中心的農場到餐桌」的餐飲體驗，這一理念也被複製到台灣，快閃期間baan taipei將同步種植萬壽菊、迷迭香與薄荷，保留新鮮摘採的瞬逝風味。

現代英國料理 X 台灣山林與海濱滋味

本次快閃活動由Roganic Hong Kong主廚Adam Catterall、副主廚Mark Catchpol領軍，帶領內外場團隊共十幾位夥伴，以餐廳開業5年來的經典菜色為基礎，拆解大眾所熟悉的烏魚子、無花果、金鑽鳳梨、刺蔥等台灣季節食材，以西方烹飪形式呈現，並大量使用醃漬、淬取以及濃縮等混搭手法，轉譯從山林到海邊的台灣之味，打造出一套如實體現在地風土與季節感的菜單。

調飲是最佳綠葉，邊角料重獲新生

除了Tasting menu外，Roganic Hong Kong自豪的「無酒精調飲」也是傳達永續精神的方式之一，策劃過程中餐廳副理暨調飲師Priscilla Tam必須頻繁與廚房溝通，取食材邊角料、莖部或修剪下來的材料，並考量料理風味方能創造完美適配的調飲，其中一款「蕃茄康普茶」便是取料理中被去除的蕃茄皮與角料，以正山小種紅茶（又稱立山小種）自製發酵成康普茶，茶湯經過松木燻製，帶天然煙香餘韻與桂圓風味，口感清爽酸甜，搭配料理更提升味覺層次，對於食材的永續利用及當代烹飪的探索做了理想示範。