「轟隆隆隆隆！」成排的機器發出巨大噪音，在廠房內躁動著。若不戴耳塞，在這幾乎一整天不曾停歇的高分貝環境裡，絕對受不了。然而內田先生絲毫不為所動，他在這裡工作快40年了，即便周圍如此嘈雜，他還是能辨別每台機器的些微音差，確保是否正常運作。這座工廠位於岡山的兒島，而兒島是日本首條牛仔褲的生產地。早在江戶時期就以紡織業聞名，1960年代幾乎所有日本學生穿的制服都產自此處。

悠久的紡織工業，培育出一群具備卓越技術的員工。但慢工細活的小型成衣廠，在中國等地的廉價製造業崛起後，蒙受巨大打擊。不但沒了早年盛況，內田先生這一輩老職人的技術也無處傳承。兒島就像其它地區一樣，只能眼睜睜看著產業逐漸凋零。

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從過去式回到進行式

在「日本製造」幾乎可謂大勢已去時，有一個人站出來，力抗這股洪流。他的名字是山田敏夫。山田敏夫出生於熊本，小時候家中在熊本城附近的商街上經營一間女用服飾店，讓他從小懂得如何賞布料、挑成衣，更重要的是，認識「Made in Japan」的好品質。

長大後，他飛去巴黎唸書，進入GUCCI擔任實習生。某天同事一句無心插柳的話，竟改變他的一生：「日本好像沒有真正產自國內的知名品牌喔？」同事說。「GUCCI、HERMÈS和LV都是從一間小工坊起家，在那裡製作出優質的產品。那日本呢？」他彷彿遭到雷擊，開始捫心自問。2012年，30歲的他用行動給出答案，創立了服飾品牌Factelier。

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打造雙贏的合作型態

Factelier是由「Factory」（工廠）和「Atelier」（工作室）兩個單字組成，目的正是要強調產自於工廠職人手中的商品，才是最可靠、最優質的。山田敏夫自己背起行囊，走遍日本大小鄉鎮，拜訪超過500間工廠，一一了解生產狀況，最後選出40間成為合作夥伴。「我希望找到和我目標一致的職人一起工作，將日本製造推廣到全世界！」

由於每間工廠的專長不同，委託製作的商品也跟著變化。例如Factelier的第一件產品，就是由其家鄉熊本的南方、有吉市HITOYOSHI工坊所製作的襯衫。這間工坊過去曾和國內外各大知名品牌合作，著重手工，領口都由職人一針一線縫合，過程完全不使用黏著劑，讓成品更柔軟天然。其它商品如polo衫產自千葉，針織衫產自新瀉，防風大衣產自青森，而牛仔褲當然就來自岡山兒島的內田先生之手。

由於初心是讓大家看見日本製作的美好，山田敏夫不像一般業者，只考慮如何壓低成本。他讓工廠親自參與訂價，並用工廠期待價格的兩倍作為售價，亦即自己能獲得一半的利潤。能做到這點，是因為Factelier和一般成衣業不同，完全屏除中盤商的角色：工廠完工後，成衣會集中到Factelier位於東京的倉庫，然後直接出貨給買方。這讓一件原本要價3萬圓的襯衫，如今能以1萬圓出售，不但保護工廠利益，也造福消費者。

此外，它採取純網路訂購的銷售模式，即便現在於銀座等地有實體店，但店中僅能「體驗」；感受布料，確認尺寸後，必須到網站下單才能完成購買。拜如今運輸便利所賜，日本國內通常隔天就能到貨，即便海外也僅需3至4個工作天。由於訂單回升，許多工廠20年來首次能招聘年輕的畢業生成為員工，替老邁的製作現場注入新血。

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買得多不如買得好

講起Factelier的風格，山田敏夫直言不訴求絢麗的時尚感，而是要傳達工藝感的精髓，故款式偏素雅，而且多屬於上班時能穿搭的品項。除了內部的設計團隊之外，還找來曾在GUCCI、JIL SANDER等擔綱設計師的竹腰名生協力定番商品，開創簡約卻具精品質感的形象。努力並沒有白費，Factelier很成功地激起迴響，創業第一年就開始獲利，其後每年的營業額皆以4倍成長，熱門單品如有機棉牛仔褲，週週熱銷200多件。日本媒體大量報導，並拿它與目前稱霸日本市場的UNIQLO做比較。不過，山田敏夫並不期待成為下一個UNIQLO，「因為概念上完全不同。我們的任務，是把那些優秀卻隱身在後的工廠，放到台前讓大家認識。更重要的是發展利於雙方的合作，而非如傳統品牌那樣剝削生產者。」

在國內的銷售日益穩健後，下一步就是向海外出征。Factelier過去曾受CCC（Culture Convenience Club）邀請，在該集團旗下的代官山蔦屋書店、梅田蔦屋書店、二子玉川蔦屋家電都設過期間限定店。這次也跟隨蔦屋書店的姐妹品牌一起到台灣，TSUTAYA BOOKSTORE信義店是海外第一個實體據點，今年二月、三月更前進紐約和倫敦，期待開拓更多的海外客群。

「現在是一個快時尚當道的年代，但我希望能翻轉這種價值觀，向大家傳達一件好的衣服能穿上很久的想法；雖然這並非一朝一夕能達到。」他說。即便路途漫長，但他絕對會秉持100％的熱情和毅力，把辛勤耕耘的老職人們的心血，傳遞到更多人手上。

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BIZ IDEA
1.直接與日本各地具優秀技術的工廠合作，排除中盤商的角色，降低成本。
2.以「Made in Japan」為號召，讓工藝質感的形象深植人心。
3.讓工廠參與訂價過程，創造工廠與品牌的雙贏局面。
4.使用網路訂購的方式販售，實體店僅供試穿，減少各地舖貨和租賃空間的支出。

Text / 歐陽辰柔

圖片提供 / Factelier

【更多精彩內容請見《LaVie》2017年3月號】

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台灣指標性選品店onefifteen初衣食午，今（2023）年迎接品牌創立十週年以「繁花似錦」為主題，結合時裝、藝術、自然綠植與美酒佳餚推出眾多十週年限定，將onefifteen初衣食午大安旗艦店打造為時尚人文藝術展示空間，值得一探究竟、細細品味。

由1950年代的兩層樓傳統老洋房改造、結合眾多異材質的現代室內設計風格與蓊鬱植栽花藝，這兒不是巴黎，是台北大安路上onefifteen初衣食午開設首間旗艦店，以一樓女裝/配飾區，以及二樓男裝、香氛與居家生活用品區等全方位的好品味包圍藝術日常。

而onefifteen初衣食午這10年間深耕國際時尚市場，從持續引領時裝界風騷的設計師大師，到近年來話題不斷的新銳品牌當如JW Anderson、Dries Van Noten、kolor、UMA WANG、Cecilie Bahnsen、Marine Serre、Dice Kayek、BODE、Biyan、Maison Mihara Yasuhiro、TAAKK、doublet與Maison Margiela等等都涉略。

其中更包含許多獨家引進、長期合作的友好品牌，共同見證onefifteen初衣食午持續支持台灣藝術家、設計師，並培育華人潛力新銳設計師的時尚願景。

十週年企劃《繁花似錦》

配合此次十週年「繁花似錦」主題，onefifteen初衣食午採用品牌一直以來鍾情的花卉與植栽元素，以品牌生生不息的意象來對外觀進行改造，首先運用大地色系的擬真石頭打造可供陳列的擺設，創造出兼具功能性、美感與品牌意義的櫥窗設計。

另一方面，品牌也同步邀請知名花藝設計師OPM Florist — 想想，攜手量身打造與櫥窗結合的花藝裝置作品，以大眾熟悉的植禮「秸稈」環繞櫥窗整體，配合燈光打造出明亮的立體空間感，四周以乾燥繡球花為主花圍繞，呼應品牌屹立不搖的毅力與耐力，象徵品牌永恆璀璨的正面意象。

「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計：剪黏藝術 Ｘ 交趾陶工藝

onefifteen初衣食午特地邀請國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系藝術家吳芷容，為「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計，以其專長的剪黏藝術表現手法以及交趾陶工藝，為牆面設計充滿細節的花叢小路，交趾陶以低溫釉藥與傳統題材為創作手法，是屬於台灣記憶的一項工藝；而剪黏則是以水泥和鐵絲作為胚體，再將色彩斑斕的瓷碗進行剪裁與黏貼，打造立體的視覺工藝。

吳芷容在水泥牆面上運用多層花瓣呈現立體層次花叢，蜥蜴、自然小徑由剪黏手法所製，以及由交趾陶工藝製作穿插其中的蝴蝶。為了更加貼近onefifteen初衣食午十週年主題，藝術家吳芷容特地融合15種花卉於作品當中，每一朵花象徵各自不同的意義以及飽含祝福的花語如象徵事業發達、生意興隆的黃蝴蝶蘭、愛情隨處可見的旱金蓮，更加入有趣的細節，如在許多西方文化中具有幸運意涵的蜥蜴，由剪黏工藝製作的彩色蜥蜴攀爬在立體花海叢中，展現了作品的生命力。

國際頂尖設計師情意相挺推出十週年聯名商品

在品牌十年里程碑之際，邀請眾多合作品牌中的6位國際頂尖設計師推出十週年限量款商品，設計師們破天荒為onefifteen初衣食午設計多款全球獨家限量全新作品，藉由獨樹一格的設計語言，共同構築出彌足珍貴的時尚紀念，向長久以來的合作情誼致意。

如華人設計先鋒Uma Wang以現代女性為靈感發想，創作了仙氣十足的洋裝，不均勻的染色、隨性的寬襬、仿舊的細節，從線條、剪裁與輪廓上打破既定框架，盡顯出個人本質的魅力及品味。

曾榮獲LVMH青年設計師大獎的「喜劇之王」的井野將之向來以翻轉概念、幽默和惡趣味十足的設計為名，此次聯名系列靈感來自101忠狗斑點印花，將doublet logo字樣隱藏在於滿版斑點內之中，胸前以115 DOUBLET電繡圖案呈現，想像力與幽默感始終是生活的必需。

近年來以一雙辨識度超高的溶解鞋引爆風潮，並曾經與多方單位聯名的Maison Mihara Yasuhiro，此次由品牌經典溶解鞋延伸，推出於onefifteen獨家販售的限量專屬簽名款球鞋，運用招牌解構與拼接手法，搭配鞋邊大底不規則溶解設計，為sneaker帶來獨特的魅力和藝術感。

創立於1992年的巴黎高訂品牌 Dice Kayek，擅長汲取電影、藝術與私密記憶為靈感，設計充滿雕塑與建築感的服裝。Dice Kayek此次以十周年主題「繁花似錦」為靈感，探索花卉的綻放與成長意象，並結合印花刺繡拼貼於細緻條紋襯衫上，展現知性氣息且浪漫情懷。

而高端時裝品牌Biyan為印尼當地皇室貴族欽點的時尚品牌，擅長將複雜經典的剪裁技術和傳統手工藝相結合，本次以精美工藝搭配珠飾鑲嵌與流蘇細節，推出設計限量手提包款與同系列領結，呈現品牌的以花朵為元素的標誌性設計與洗鍊高雅的美學風格。

德國家居品牌Anke Drechsel以全新紀念花色推出獨家限量抱枕，以onefifteen十週年主視覺：象徵生命力的黃色和氣質的紫色花卉為延伸，採用頂級絲綢與天鵝絨面料搭配精細刺繡，脫俗雅緻而優雅舒適，打造出獨一無二的居家藝術品。

「美好生活」從重新想像生活的多元性開始

呼應onefifteen初衣食午形塑「美好的生活」的品牌 DNA，本次十週年盛宴期間，更於10月底特地邀請新加坡米其林星級餐廳JAG主廚Jérémy Gillon來台客座，特別研發週末限定早午餐套餐，搭配有香檳界勞斯萊斯之稱的奢華Krug香檳。而品牌期許在未來持續打造全方位美學，以薈萃融合時尚、藝術、人文、美食於一體的生活美學概念品牌為永久目標，首次悉心打造的全新烘焙品牌「初 CHU BAKERY」，讓「美」無縫融入生活中每個角落。

圖片、資料來源｜onefifteen初衣食午

雖然多款單品光速Sold Out，但我們還是能看看Phoebe Philo為同名品牌首季端出了什麼樣的設計。闊別Old Céline六年，孵化個人品牌將近三年，Phoebe Philo的設計仍然奉行極簡，卻多了份激情和對抗傳統的野性，像是知世故而不世故的成熟女子，攀著歲月已長出專屬自己的風韻，恣意遊走在高級時尚與次文化地景之間，在節制裡放縱慾望。

內斂中的狂放

94張形象照在官網排開，工整排版裡流露著不羈氣息，來自斗大、明豔的Phoebe Philo鮮紅品牌字樣，也源自服裝剪裁與廓形。

大膽的開衩與開口設計穿梭其中——設計師從Old Céline就愛用的絲綢緞面料，被做成一件高領、剪裁似斗篷的洋裝，看似禁慾，裙擺卻從落地一路開衩至近逼腰線，是被內斂包裹的狂野。

類似手法也被用在一件剪裁介在褲、裙之間，佈滿抽鬚布料、線條有機而不規則的下著；一款落地寬褲背面甚至帶有開口進佔腰線的拉鍊設計，沈甸的份量感結合自由的露膚調節設計，集強勢與寫意於一體。

立體感與貼身的輪廓對比

「份量感」也是本系列的一大關鍵字，Phoebe Philo在上衣、外套、褲裝當中，都疊加了非常多視覺感豐盈的面料，為服裝創造鮮明的立體感，乍看像是把軟雕塑穿上身。

與份量感同行的，還有Phoebe Philo喜歡以寬、窄單品為造型比例做出強烈對比的手法，寬鬆如棉襖的外套搭配緊身leggings、佈滿蓬鬆毛料的褲款從拿捏著分寸的黑色大衣中迸出，節制與狂放並行，形成饒富趣味的視覺效果。

外套和寬褲，仍然是Phoebe Philo最令人醉心的單品

當然，我們熟悉的Phoebe Philo式Normcore美學也在系列中穿針引線，幾件外著的設計令人夢回Old Céline時期——軍綠色大衣前襟向下隨性垂墜，向上則包覆頸項；長版黑色墊肩大衣，有最基本的直筒版型，也有羊腿袖、傘狀剪裁的有趣變奏。

不過，最令人驚艷的是剪裁略為浮誇的皮革外著——以機車外套的率性為基礎，疊加上更多的鬆份；腰間急遽向內收緊，有點俏皮，也帶點古典歐洲宮廷的服飾意象。

除了大衣，設計長褲（trousers）也是Phoebe Philo的看家本領，就算不是粉絲，也會臣服於她對剪裁的掌握、細節的從容調度。這次最亮眼的是一件厚磅小喇叭褲，其背後融入節制的開衩細節，讓褲子下擺隨行進間隨意擺動；側邊的扣環串連了落地飾片和膝蓋前方的布環，是令人一眼難忘的絕美細節。

遊走於當今與90年代街頭

時尚權威媒體《BoF》的評論家Tim Blanks認為，Phoebe Philo在後Céline時代中的解放，是一則挖掘自身根源的宣言，比如那件拉鍊開到腰線的褲子，讓筆者回想起「20世紀90年代中期，Phoebe和她的一群辣妹在西倫敦閒逛的情景。」或許這也是設計師卸下Old Céline十年時期印象（甚至是包袱）的反叛。

下一季，明年春季見

未來，Phoebe Philo將跳脫現行的時裝週排程，以自己的步調每年發表2大系列，她稱其為「Edits」，而「Edits」之下又分為3個子系列，不會一次完整發布。如果根據這次「A1 Edits」從10月底一路發表至12月的節奏推測，之後的每大「Edits」也會有長達將近兩個月的發布週期，且只會在品牌官網上販售。

放慢步調，其實是Phoebe Philo一直以來做服裝的理想之境，她期待擁有足夠的時間沈澱、生活、與靈感相處後創作，真正創造出雋永臻品。

｜完整系列請見Phoebe Philo官網。

資料參考｜The Cut、BoF