自1960年代開始，MIKIMOTO維持著在老字號東京帝國飯店宴會廳一年兩度頂級珠寶特展的傳統，直至今日仍是珍珠美學難得盛宴。7大主題81件作品依循著「根源」主題而開展，每一件作品都具象MIKIMOTO的匠心與創意軌跡。一進展場就見高掛的職人工作袍裝置，珍珠珠寶是科學與自然的完美結合，更是人和工藝的終極實現。MIKIMOTO藉此明志，莫忘創作初心。

細工究極

擁有百年歷史的裝身具工坊讓MIKIMOTO得以延續工藝生命，對手藝不懈的追求體現在〈The Roots〉同名系列中。Akoya珍珠與有色寶石間的巧妙搭配，活化了花草與蝴蝶的生命力。以日本代表性花卉鈴蘭為取材的項鍊，型態上如雅士領帶，白色南洋珍珠母貝鏤空雕刻成鈴蘭花作為裝飾，滾珠鑲邊製成的鑽石嫩葉縈繞在側，5.5克拉蛋面切割紅寶石置中匯聚濃厚魅力。舞蝶胸針同樣集滾珠鑲邊、鏤刻和貝雕於一身，輕跳著工藝詩篇。

碩大之美

來自湛藍南太平洋的珍珠，以飽滿視覺傲視群倫。其單顆直徑超過10mm以上的身形，予人華貴印象。《Essential》系列中，MIKIMOTO選用22顆直徑11.72mm-14.49mm的銀白熱南洋珍珠搭配粉紅剛玉，柔美組合好似明月光暈，不覺其碩大分量過重。另一款《Cortege》南洋黃金巴洛克珍珠串鍊，未經雕琢形狀各異的巴洛克南洋珍珠充滿個性，加上黃水晶、綠色橄欖石和粉紅碧璽組成的繽紛小花朵，洋溢獨特趣味，四件式成套設計創意滿點。

不只是珍珠

MIKIMOTO對珠寶的熱情不僅在珍珠，事實上也是鑽石和有色寶石專家。〈Opal〉系列主角是含水量高的蛋白石，其如潑墨油彩的自然遊彩現象引人神迷，一下幻化成華麗蘭花鑽石胸針的蕊柱，一下又成嬌豔孔雀羽毛上的翎眼，饒富新意。壓軸亮相展現收藏氣勢是〈µ〉系列的藍寶石鑽石項鍊，9枚3.08克拉漸次到11.51克拉頂級枕型切割藍寶石，簡潔中見美學細節，絲絨般深海光彩與鑽石火光併發耀人能量。

MIKIMOTO設計課專任部長高野曜子現身說法

從進入裝身具工坊後調任商品開發設計課，外貌青春的珠寶設計師高野曜子其實已經在MIKIMOTO工作35年。代表作包含〈Fortune Leaves〉及〈A World of Creativity〉的《Wing》，一路以來她如何從釐米珠寶間體現創意大世界。

Q.您如何看待珍珠的創作可能性？尤其是與其他有色寶石、鑽石、貴重金屬的搭配？

高野：MIKIMOTO一直以珍珠為主要珠寶素材，當然也會嘗試使用其他有色寶石，至於在珍珠、鑽石和貴金屬的主副間呈現關係上，我認為恰如其分的分配是非常重要的，無論在強調珍珠優雅、寶石亮度，或者展現絕佳華麗感，整體平衡上是首要考慮，此外，不讓脆弱的珍珠受傷又能輝映其他寶石，是一大準則。

Q.在設計MIKIMOTO 作品時，有什麼一定要存在的關鍵字或精神？

高野：珍珠從不同角度看，都是完美的立體球型，所以從事珍珠設計的難度非常高，因為珍珠硬度較低，要特別留意，不要讓珍珠受傷，又能呈現珍珠的美。隨著珠寶配戴普遍化，創意逐漸跳脫框架，現在珠寶設計師可以自由發揮，讓作品可以完整又完美的呈現出魅力與張力。

Q.〈A World of Creativity〉系列是個獨特的創作計畫，可否與我們分享背後的故事？

高野：「A World of Creativity系列」是2009年由MIKIMOTO設計團隊麾下來自不同國家及文化背景的設計師所激盪出的珠寶系列，這個系列分別針對地球，甚至是宇宙上不同自然元素擷取靈感，至今已經推出包括小宇宙Cosmos、風Wind、海洋之沫（Bubble）、焰火Fire、星芒Star、水滴與初露Droplet、瀑布Waterfall…等子系列。

我自己在去年也推出過以「風」為主題的作品，這個系列在強調真珠、鑽石及貴金屬間的協調感，即便三種元素個性不同，但能夠完美地揉合珍珠優雅光暈、金屬強而有力的亮度以及鋪鑲美鑽的瀲灩光澤，表現出風中精靈Sylph（希爾芙）魅力。此外，風系列也呈現出作品的立體感，無論哪個角度都能夠展現出珍珠的美和珠寶細節。

Q.頂級珠寶系列〈The Roots〉，最喜愛是哪一件？

高野：我覺得相當特別的是以蛋白石為主角的《Opal》，這個系列不僅能展現設計團隊的高超創意，也體現了我們對於有色寶石上的嫻熟運用。尤其是孔雀羽毛胸針，特有的藍色翎眼，用了黑蛋白石來呈現，寶石本身的油彩現象，搭配鋪鑲在蛋白石周圍的黃鑽跟綠色石榴石，色彩間的擴散漸層，非常高雅美麗。而且這件作品還用到了MIKIMOTO的「滾珠鑲邊」在每一根飄逸的羽毛金屬座上，小於0.1毫米的裝飾圓珠微粒，是會讓人忍不住發出驚呼。

Text、Photo / MIKIMOTO

台灣指標性選品店onefifteen初衣食午，今（2023）年迎接品牌創立十週年以「繁花似錦」為主題，結合時裝、藝術、自然綠植與美酒佳餚推出眾多十週年限定，將onefifteen初衣食午大安旗艦店打造為時尚人文藝術展示空間，值得一探究竟、細細品味。

由1950年代的兩層樓傳統老洋房改造、結合眾多異材質的現代室內設計風格與蓊鬱植栽花藝，這兒不是巴黎，是台北大安路上onefifteen初衣食午開設首間旗艦店，以一樓女裝/配飾區，以及二樓男裝、香氛與居家生活用品區等全方位的好品味包圍藝術日常。

而onefifteen初衣食午這10年間深耕國際時尚市場，從持續引領時裝界風騷的設計師大師，到近年來話題不斷的新銳品牌當如JW Anderson、Dries Van Noten、kolor、UMA WANG、Cecilie Bahnsen、Marine Serre、Dice Kayek、BODE、Biyan、Maison Mihara Yasuhiro、TAAKK、doublet與Maison Margiela等等都涉略。

其中更包含許多獨家引進、長期合作的友好品牌，共同見證onefifteen初衣食午持續支持台灣藝術家、設計師，並培育華人潛力新銳設計師的時尚願景。

十週年企劃《繁花似錦》

配合此次十週年「繁花似錦」主題，onefifteen初衣食午採用品牌一直以來鍾情的花卉與植栽元素，以品牌生生不息的意象來對外觀進行改造，首先運用大地色系的擬真石頭打造可供陳列的擺設，創造出兼具功能性、美感與品牌意義的櫥窗設計。

另一方面，品牌也同步邀請知名花藝設計師OPM Florist — 想想，攜手量身打造與櫥窗結合的花藝裝置作品，以大眾熟悉的植禮「秸稈」環繞櫥窗整體，配合燈光打造出明亮的立體空間感，四周以乾燥繡球花為主花圍繞，呼應品牌屹立不搖的毅力與耐力，象徵品牌永恆璀璨的正面意象。

「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計：剪黏藝術 Ｘ 交趾陶工藝

onefifteen初衣食午特地邀請國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系藝術家吳芷容，為「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計，以其專長的剪黏藝術表現手法以及交趾陶工藝，為牆面設計充滿細節的花叢小路，交趾陶以低溫釉藥與傳統題材為創作手法，是屬於台灣記憶的一項工藝；而剪黏則是以水泥和鐵絲作為胚體，再將色彩斑斕的瓷碗進行剪裁與黏貼，打造立體的視覺工藝。

吳芷容在水泥牆面上運用多層花瓣呈現立體層次花叢，蜥蜴、自然小徑由剪黏手法所製，以及由交趾陶工藝製作穿插其中的蝴蝶。為了更加貼近onefifteen初衣食午十週年主題，藝術家吳芷容特地融合15種花卉於作品當中，每一朵花象徵各自不同的意義以及飽含祝福的花語如象徵事業發達、生意興隆的黃蝴蝶蘭、愛情隨處可見的旱金蓮，更加入有趣的細節，如在許多西方文化中具有幸運意涵的蜥蜴，由剪黏工藝製作的彩色蜥蜴攀爬在立體花海叢中，展現了作品的生命力。

國際頂尖設計師情意相挺推出十週年聯名商品

在品牌十年里程碑之際，邀請眾多合作品牌中的6位國際頂尖設計師推出十週年限量款商品，設計師們破天荒為onefifteen初衣食午設計多款全球獨家限量全新作品，藉由獨樹一格的設計語言，共同構築出彌足珍貴的時尚紀念，向長久以來的合作情誼致意。

如華人設計先鋒Uma Wang以現代女性為靈感發想，創作了仙氣十足的洋裝，不均勻的染色、隨性的寬襬、仿舊的細節，從線條、剪裁與輪廓上打破既定框架，盡顯出個人本質的魅力及品味。

曾榮獲LVMH青年設計師大獎的「喜劇之王」的井野將之向來以翻轉概念、幽默和惡趣味十足的設計為名，此次聯名系列靈感來自101忠狗斑點印花，將doublet logo字樣隱藏在於滿版斑點內之中，胸前以115 DOUBLET電繡圖案呈現，想像力與幽默感始終是生活的必需。

近年來以一雙辨識度超高的溶解鞋引爆風潮，並曾經與多方單位聯名的Maison Mihara Yasuhiro，此次由品牌經典溶解鞋延伸，推出於onefifteen獨家販售的限量專屬簽名款球鞋，運用招牌解構與拼接手法，搭配鞋邊大底不規則溶解設計，為sneaker帶來獨特的魅力和藝術感。

創立於1992年的巴黎高訂品牌 Dice Kayek，擅長汲取電影、藝術與私密記憶為靈感，設計充滿雕塑與建築感的服裝。Dice Kayek此次以十周年主題「繁花似錦」為靈感，探索花卉的綻放與成長意象，並結合印花刺繡拼貼於細緻條紋襯衫上，展現知性氣息且浪漫情懷。

而高端時裝品牌Biyan為印尼當地皇室貴族欽點的時尚品牌，擅長將複雜經典的剪裁技術和傳統手工藝相結合，本次以精美工藝搭配珠飾鑲嵌與流蘇細節，推出設計限量手提包款與同系列領結，呈現品牌的以花朵為元素的標誌性設計與洗鍊高雅的美學風格。

德國家居品牌Anke Drechsel以全新紀念花色推出獨家限量抱枕，以onefifteen十週年主視覺：象徵生命力的黃色和氣質的紫色花卉為延伸，採用頂級絲綢與天鵝絨面料搭配精細刺繡，脫俗雅緻而優雅舒適，打造出獨一無二的居家藝術品。

「美好生活」從重新想像生活的多元性開始

呼應onefifteen初衣食午形塑「美好的生活」的品牌 DNA，本次十週年盛宴期間，更於10月底特地邀請新加坡米其林星級餐廳JAG主廚Jérémy Gillon來台客座，特別研發週末限定早午餐套餐，搭配有香檳界勞斯萊斯之稱的奢華Krug香檳。而品牌期許在未來持續打造全方位美學，以薈萃融合時尚、藝術、人文、美食於一體的生活美學概念品牌為永久目標，首次悉心打造的全新烘焙品牌「初 CHU BAKERY」，讓「美」無縫融入生活中每個角落。

圖片、資料來源｜onefifteen初衣食午

雖然多款單品光速Sold Out，但我們還是能看看Phoebe Philo為同名品牌首季端出了什麼樣的設計。闊別Old Céline六年，孵化個人品牌將近三年，Phoebe Philo的設計仍然奉行極簡，卻多了份激情和對抗傳統的野性，像是知世故而不世故的成熟女子，攀著歲月已長出專屬自己的風韻，恣意遊走在高級時尚與次文化地景之間，在節制裡放縱慾望。

內斂中的狂放

94張形象照在官網排開，工整排版裡流露著不羈氣息，來自斗大、明豔的Phoebe Philo鮮紅品牌字樣，也源自服裝剪裁與廓形。

大膽的開衩與開口設計穿梭其中——設計師從Old Céline就愛用的絲綢緞面料，被做成一件高領、剪裁似斗篷的洋裝，看似禁慾，裙擺卻從落地一路開衩至近逼腰線，是被內斂包裹的狂野。

類似手法也被用在一件剪裁介在褲、裙之間，佈滿抽鬚布料、線條有機而不規則的下著；一款落地寬褲背面甚至帶有開口進佔腰線的拉鍊設計，沈甸的份量感結合自由的露膚調節設計，集強勢與寫意於一體。

立體感與貼身的輪廓對比

「份量感」也是本系列的一大關鍵字，Phoebe Philo在上衣、外套、褲裝當中，都疊加了非常多視覺感豐盈的面料，為服裝創造鮮明的立體感，乍看像是把軟雕塑穿上身。

與份量感同行的，還有Phoebe Philo喜歡以寬、窄單品為造型比例做出強烈對比的手法，寬鬆如棉襖的外套搭配緊身leggings、佈滿蓬鬆毛料的褲款從拿捏著分寸的黑色大衣中迸出，節制與狂放並行，形成饒富趣味的視覺效果。

外套和寬褲，仍然是Phoebe Philo最令人醉心的單品

當然，我們熟悉的Phoebe Philo式Normcore美學也在系列中穿針引線，幾件外著的設計令人夢回Old Céline時期——軍綠色大衣前襟向下隨性垂墜，向上則包覆頸項；長版黑色墊肩大衣，有最基本的直筒版型，也有羊腿袖、傘狀剪裁的有趣變奏。

不過，最令人驚艷的是剪裁略為浮誇的皮革外著——以機車外套的率性為基礎，疊加上更多的鬆份；腰間急遽向內收緊，有點俏皮，也帶點古典歐洲宮廷的服飾意象。

除了大衣，設計長褲（trousers）也是Phoebe Philo的看家本領，就算不是粉絲，也會臣服於她對剪裁的掌握、細節的從容調度。這次最亮眼的是一件厚磅小喇叭褲，其背後融入節制的開衩細節，讓褲子下擺隨行進間隨意擺動；側邊的扣環串連了落地飾片和膝蓋前方的布環，是令人一眼難忘的絕美細節。

遊走於當今與90年代街頭

時尚權威媒體《BoF》的評論家Tim Blanks認為，Phoebe Philo在後Céline時代中的解放，是一則挖掘自身根源的宣言，比如那件拉鍊開到腰線的褲子，讓筆者回想起「20世紀90年代中期，Phoebe和她的一群辣妹在西倫敦閒逛的情景。」或許這也是設計師卸下Old Céline十年時期印象（甚至是包袱）的反叛。

下一季，明年春季見

未來，Phoebe Philo將跳脫現行的時裝週排程，以自己的步調每年發表2大系列，她稱其為「Edits」，而「Edits」之下又分為3個子系列，不會一次完整發布。如果根據這次「A1 Edits」從10月底一路發表至12月的節奏推測，之後的每大「Edits」也會有長達將近兩個月的發布週期，且只會在品牌官網上販售。

放慢步調，其實是Phoebe Philo一直以來做服裝的理想之境，她期待擁有足夠的時間沈澱、生活、與靈感相處後創作，真正創造出雋永臻品。

｜完整系列請見Phoebe Philo官網。

資料參考｜The Cut、BoF