為什麼伸展台上的衣服都那麼誇張? 達人「紐約降落」為你解惑時尚圈5大迷思

時尚業對很多人來說是個既神秘又美麗的產業,想了解這個產業背後的秘密,卻又苦無門路,也因此對於時尚業產生許多想像,不過想像是否屬實呢?為此旅美台灣設計師,同時也是小有名氣的部落格「紐約降落」(原為窮女在紐約的日子)作者蔡詠琪Alison Tsai,她以自己在紐約的所見所聞,為我們解惑時尚圈最常見的5大迷思。

 

現居紐約的Alison,原本是一個與時尚業毫無瓜葛的女孩,從陽明大學物理治療所畢業,在醫院當了多年物理治療師之後,她突然想跟隨自己內心的呼喚,去做一件自己真正想做的事情。於是她報名了實踐大學夜間部的服裝設計課程,邊上班邊進修,最後乾脆辭掉穩定的工作全力衝刺,只為了考上紐約知名設計學府Parsons。後來她成功一圓夢想,成為第一個在Parsons攻讀服裝設計碩士的台灣人。出國之前,還拿下台灣時裝設計新人獎冠軍。

 

念書生涯中,她將自己在紐約的大小瑣事都寫在部落格,和其他旅外設計師,或者是夢想到國外圓夢的朋友分享。經歷Calvin Klein針織專案設計師,和國際大賽International Talent Support(ITS*)洗禮的她,目前是一個現籌備中品牌的首席設計師。本次BeautiMode邀請Alison以她的親身經歷,為大家破解常見的時尚迷思。

 

*ITS:是義大利Diesel集團舉辦的時尚比賽,與法國Hyères時尚攝影藝術節、瑞典H&M Award並列歐洲三大時尚競賽。

 

Q:伸展台上的衣服為什麼要設計得這麼誇張?

A:Runway是砸大錢的行銷手段,服裝秀是個秀,顧名思義就是一場表演,展現的是當季或品牌形象,當然不會讓平凡的日常服裝走上舞台。

 

譬如我們在櫃位上會看到一件刺繡點綴的洋裝,表現在秀上的可能就是一件滿是刺繡的長禮服。所以走秀的模特兒也不會是一般人、秀服也不是一般人能穿或想穿的。為了讓表演賞心悅目,Runway款式通常偏年輕些,畢竟青春的肉體和服裝款式更吸引人。

 

若是以成本的角度來看,Calvin Klein成衣系列一季每一件服裝的開發費用大約是數千美金,但商品價格帶約為千元以下,自然不可能生產成本過高的秀服。

 

Q:服裝的版型越複雜就代表設計師越厲害嗎?

A:記得在台灣的時候,學生設計很流行繁複風格,複雜、巨大的款式在比賽時相當討喜。用概念性或藝術性的形式展現如裝置藝術的設計並非不好,但亂中得要有美感、繁複得要有意義,像人體裝置藝術家Nick Cave的作品那樣,一味追求巨大或複雜反而讓人覺得有些過時。

 

Q:很多媒體報導的品牌代表越賺錢?

A:這裡我只針對新銳品牌回答。曝光的確是奠定賺錢的基礎,尤其若被時尚主流媒體報導,機會、財路就自然會跟著出現,但初期大多不是大錢。此外,曝光效益也不是一夕之間就能形成。它不但需要密度(越多人報越好)、也需要長時間反覆亮相、逐漸累積,每一季都讓媒體想報(而且得是有影響力的媒體),才有可能看到不錯的成果。

 

Q:想自創品牌一定要很有錢?

A:在一開始的時候如果做得小,可能不用到非常富有,但也不能完全沒錢,3、4萬美金(約新台幣90~100萬元)少不了。紐約當紅新銳設計師Melitta Baumeister,2013年9月畢業於Parsons MFA,沉浮幾個月後,隔年2月登上VFILES【註一】贊助的服裝秀。她的第一季服裝系列是在學校老師跟學弟妹全力支持下推出的,大大省下場地、打版與縫製的費用,所以全系列10套服裝的製作花費並不高。而且因為媒體曝光量很大,讓她在秀後就拿到近百件的訂單,但錢還是十分難賺註二】,尤其百貨公司拿到貨以後,通常都會拖個1、2個月才付款,所以難免會有週轉的問題。

 

前不久閒聊中才得知她正在煩惱下個月的房租和生活費......。身為沒有靠山的當紅炸子雞,剛起步的生活其實還是非常艱困,而且服裝系列的獲利,在紐約也僅能勉強餬口而已。另一位MFA的同學(不便具名)也是受到學校幫助,解決了空間和機器的問題,一季12、13套的系列花費約2萬美金。如果沒有MFA的幫忙,花費自然遠遠不只如此。自創牌子,不一定非得是大戶,但如果考慮剛開始2到4季可能還是沉潛期,身邊的確要備有足夠銀彈應付現金流才行

 

【註一】VFILES是美國一個結合資訊及購物的時尚平台。

【註二】如果一件上衣售價400美金,那百貨公司或精品店的採購買手下單價就是200美金左右(批發價),再扣掉成本才是獲利,小品牌在材料和製造的成本都很高,所以真的很難賺!

 

Q:自創品牌真的那麼困難嗎?

A:以紐約為例。新品牌無論可大可小,投資報酬率永遠是最重要的考量,而不是夢想的天真口號。自創品牌的背後,你必須處理很多問題,譬如:

(1) 租用工作空間:需考量地點與租金,找到合理的平衡點。 

 

(2) 品牌的定位:接著你可以計劃售價、計算成本,這會影響材料選擇。 

 

(3) 材料的選擇:想用折扣價(whole-sale price)買材料,首先要註冊公司行號,很多布商只跟公司做生意。再來,大部分布商只切大貨(編按:不賣小量的意思),最小訂購量是50~100碼、甚至數百上千碼【註】。如果是剛成立的新品牌,無法配合布商的最小量要求,就只能退而求其次,向零售商(Retailer)買材料,此時有些材料成本就會變成1.5到2倍以上。找到材料之後,還得確定這些材料可以重新訂購(Re-order),否則一旦系列推出、拿到訂單,卻訂不到相同的布料,生產上可能會有問題。產品和樣衣不同,買手(Buyer)是有權力拒絕付錢的。

 

【註】:有些材料可以訂購數碼的樣布(sample yardage),但再下單的最小量會一下上跳數十到上千碼,非常不利於全新推出的小品牌。


(4) 打樣成本:可低可高,這也跟公司走向或預算有關。以紐約的設計師品牌為例,最簡單的上衣剪裁縫製大概是80~150美金(約新台幣2,500~4,800元),如果加上打版,那花費就是雙倍或以上;如果是禮服或複雜的長洋裝,不含材料的製作成本會高達1,000美金以上。(約新台幣3萬元)針織類服裝的開發又相對昂貴,若請工坊製作,一件上衣從布樣開始發展到成品,可能會花費1,000~1,500美金(約新台幣3萬~4.8萬元)以上,如果是秀服又會更多。

 

Calvin Klein在服裝週之前總會找一堆約聘織工,我們有計算過某件針織秀服的前片(編按:服裝的正面),從打樣開發到完工,材料加人工花了就超過8,000美金(約新台幣25萬元),是個天文數字。因為紐約的花費真的非常昂貴,所以很多牌子都會在國外找資源


(5) 宣傳廣告費用:可以聘用自己的行銷業務,也可以和行銷公司(PR company 或 Showroom)合作,以推廣品牌知名度、吸引買手下訂單。這筆花費非常高,一季超過上百萬台幣是很正常的事。

 

(6) 其他雜支:胚布、打版紙等耗材;印刷、試衣模特兒(1小時25~100美金不等,約新台幣800~3,000元)、棚拍花費等等。新品牌剛推出時,有可能只拿到小量訂單或拿不到任何訂單,業界對新品牌會有種觀望心態

 

一開始3~4季都是如履薄冰,所以內心得有一個停損點,除非背後有金山銀山可依靠。品牌永遠跟現金流脫不了關係,大家都可以創品牌、當設計師,但不是每個設計師都可以成功經營品牌。

 

Text、Photo / BeautiMode

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用一套制服體現日本美學!2025大阪世博「日本館」將和服融入現代服飾,改良版木屐結合運動鞋底

2025大阪世博「日本館」制服設計!和服、木屐融入現代造型

在百國爭鳴的世界博覽會,如何用一套制服讓自家美學脫穎而出?2025大阪世博「日本館」工作人員制服是值得一看的案例——時裝品牌POSTELEGANT創意總監中田さん(Yuya Nakata)以和服為靈感,利用環保面料將和服上身時獨特的「空間感」融於現代服飾,配件亦藏有巧思,如帽子材質紋理呼應木構場館建築、鞋履則融入日本傳統雪駄(せった)元素,整體裝束十足體現日本美學。

2025大阪世博「日本館」制服設計!和服、木屐融入現代造型
(圖片來源:2025 EXPO Japan Pavilion official website)
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(圖片來源:2025 EXPO Japan Pavilion official website)

認識日本館制服設計師——中田さん

創立品牌POSTELEGANT前,中田さん曾於日本時裝品牌BEIGE擔任設計師,也曾赴巴黎實習,師從前Maison Martin Margiela設計師學習服裝製版,無論是日本平面製版的嚴謹、巴黎立體製服的傳統,都對他日後的設計影響深遠。自立門戶後,中田さん的目標是設計出不被流行限制、人們十幾二十年後仍想穿上身的作品,他以和服所象徵的傳承精神為例,它流傳數百年仍不衰、甚至歷久彌新。

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(圖片來源:2025 EXPO Japan Pavilion official website)

對外形象一致,也保有個性化彈性

設計日本館制服時,中田さん的理念純粹直接——藉由功能性與美感兼具的衣著,體現日本美學。全套制服包含T-shirt、襯衫、西裝外套、褲裝等在內,皆選用炭灰色呈現,僅有領巾另選用米白、金色點綴,色彩上保持簡潔。

2025大阪世博「日本館」制服設計!和服、木屐融入現代造型
(圖片來源:2025 EXPO Japan Pavilion official website)
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(圖片來源:2025 EXPO Japan Pavilion official website)

考量到每個人對穿搭的不同想法,中田さん為襯衫、西裝外套搭配可自由調節的腰帶,並設計鐘形帽、鴨舌帽兩款不同帽型,在維持日本館整體對外形象的同時,也提供工作人員個性化的彈性。

2025大阪世博「日本館」制服設計!和服、木屐融入現代造型
(圖片來源:2025 EXPO Japan Pavilion official website)
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(圖片來源:2025 EXPO Japan Pavilion official website)

由內而外的極簡主義,回收和紙、皮革為材

從外觀看來,日本館制服令人直接聯想「極簡」,中田さん進一步將極簡的概念延伸,透過精準選材將製服過程、及日後回收可能對環境造成的負擔降至最低。服裝部分,中田さん借鑒和服早期以單一材料製作的傳統,採用東麗(東レとうレ,Toray)製造的環保聚酯纖維布料,並設計同材質腰帶代替鈕扣、拉鍊等,避免回收過程中移除金屬零件所產生的額外成本;另一方面,腰帶比起鈕扣更容易調整以符合不同身型,中田さん這次僅設計SML3種尺寸,善用腰帶免去擴大尺寸所造成的不必要浪費。

2025大阪世博「日本館」制服設計!和服、木屐融入現代造型
(圖片來源:2025 EXPO Japan Pavilion official website)

搭配服裝的配件同樣以環保材質製成,如製作帽子的紗線來自回收和紙,中田さん特別提到日本館建築以木板層層構築,和紙紗線有機、微微粗糙的特殊紋理,巧妙呼應場館的空間氛圍;隨身包則採用Teijin Frontier生產的環保合成皮革打造,其最初用於製造足球和鞋子,具備理想的耐用性。

2025大阪世博「日本館」制服設計!和服、木屐融入現代造型
(圖片來源:2025 EXPO Japan Pavilion official website)

兼具文化底蘊和舒適度的「現代版木屐」

鞋款體現日本傳統文化與當代生活風格結合的巧思,來自日本品牌goyemon的作品unda」將木屐造型、運動鞋氣墊鞋底融為一體,保有傳統也透過改良提升舒適度,中田さん另外在鞋款後方加了條鬆緊繫帶,靈感源自日本人在節慶儀式穿雪駄(せった)時的綁繩方式,確保鞋子不輕易滑落,讓工作人員能以最舒適的姿態服務訪客。鞋款搭配的分趾襪則選自日本百年品牌Fukuske,每個細節都是日本工藝與創意激盪的結晶。

2025大阪世博「日本館」制服設計!和服、木屐融入現代造型
(圖片來源:2025 EXPO Japan Pavilion official website)

中田さん眼中的日本美學

談及什麼是「日本美學」?中田さん這麼說:「在日本文化中,有個名為『見立』(Mitate)的概念,也就是將一事物看作另一事物的藝術。拿日式庭園中的石頭舉例,創作者將石頭精心排列形成某種象徵,觀者則能帶來自身的解讀,創作者和觀眾之間的『共感』極為重要。日本館的服裝雖然被稱為『制服』,實則透過每位穿著者的不同詮釋而呈現其存在,正如日本館的主題——『生命之間』,我相信真正的美麗在於擁有強大的核心,同時允許各種不同的解讀方式,每位參與者都能從中找到屬於自己的意義。」

2025大阪世博「日本館」制服設計!和服、木屐融入現代造型
(圖片來源:2025 EXPO Japan Pavilion official website)

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資料來源|2025 EXPO Japan Pavilion official website

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金澤21世紀美術館新制服亮相!日本時尚品牌CFCL以建築的通透玻璃為靈感,融入清新柔和色彩

金澤21世紀美術館新制服亮相!日本時尚品牌CFCL以建築的透明玻璃為靈感,融入清新柔和色彩

日本時尚品牌CFCL為開館20週年的金澤21世紀美術館打造新制服,其以美術館建築的透明玻璃為靈感,採用清新柔和的色彩,並在背部結合美術館標誌性的橘色,使其既能融入館內空間,且具有高辨識度。

金澤21世紀美術館20週年

創立於2004年的金澤21世紀美術館,是許多人造訪金澤的必訪之地。其建築由SANAA建築事務所操刀,採用無正面、無背面之分的圓形結構設計,讓參觀者能從城市的各個方向到訪;大量運用的透明玻璃,也營造出通透明亮的開放感。另外,由佐藤卓設計的金澤21世紀美術館logo,也正是從建築的俯瞰圖轉化而來。

邀日本時尚品牌CFCL打造新制服

而在開館20週年之際,金澤21世紀美術館邀請CFCL品牌為其打造全新員工制服。曾為ISSEY MIYAKE MEN設計師的CFCL代表暨創意總監高橋悠介,以美術館建築的透明感和彷彿與城市融為一體的開放氛圍為靈感,選用了讓人聯想到通透玻璃的清新柔和色彩,並在背部融入美術館標誌性的橘色,同時以象徵建築支柱的條紋來呈現,創造出從遠處就能一眼辨識,且能與空間完美融合的新制服。

金澤21世紀美術館新制服由日本時尚品牌CFCL設計,並以美術館建築為靈感。(圖片來源:CFCL)
金澤21世紀美術館新制服由日本時尚品牌CFCL設計,並以美術館建築為靈感。(圖片來源:CFCL)

在設計過程中,CFCL也與實際穿著的館方人員討論交流,將舒適度與實用性融入制服設計。因此,這套新制服以大衣與T恤為基礎,擁有寬鬆剪裁,適合不同年齡、體型的員工穿著。此外,設計上也優先考慮了易保養與耐用性,以滿足現代生活的需求。

設計上,CFCL考量了舒適度與實用性,打造了以大衣與T恤為基礎的新制服。(圖片來源:CFCL)
設計上,CFCL考量了舒適度與實用性,打造了以大衣與T恤為基礎的新制服。(圖片來源:CFCL)

以大衣與T恤為主

細節上,適合春秋冬季穿著的大衣,設計了可放手機、筆記本、館內手冊的大口袋,同時也方便拿取物品;兩側的深開衩設計,讓即便是長時間坐著的員工,大衣的服裝線條也不會變形。採用寬鬆T恤設計的夏季制服,則選用不容易皺的布料,使穿著時不會顯露出身形或內衣線條,也由於T恤沒有口袋,CFCL更設計了一款可攜帶所需物品的束口袋小包。

由於夏季制服沒有口袋,CFCL也設計了一款可攜帶所需物品的束口袋小包。(圖片來源:CFCL)
由於夏季制服沒有口袋,CFCL也設計了一款可攜帶所需物品的束口袋小包。(圖片來源:CFCL)

而這套新制服,已於今(2025)年2月1日正式換上,並將在未來10年迎接來訪的人們。下次造訪金澤21世紀美術館時,也不妨留意這套制服的細節。

資料來源|CFCL

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