被譽為新一代天才設計師的Oliver Theyskens，去年中表示因為人生有其他計畫，因此離開了待了3年的品牌Theory，低調地度過一段時日，2014年11月，他於首爾時裝週接受專訪，語出驚人地發表他對時尚界現階段的看法，建議年輕人不要再自創品牌了，因為市場已經過度飽和。

他接受《Dezeen》設計誌採訪時，毫不修飾地表是自己對時尚界的憂心：「現在新品牌實在供過於求，太多了，每一年在一個城市的時裝週，你都會看到起碼10到12個新品牌出現，我覺得這實在很可怕。」今年38歲的Oliver Theyskens，出身比利時，是時尚界中難得一見的天才，1999年他因為替瑪丹娜設計MTV頒獎典禮的禮服而聲名大噪，進而與Anna Wintour、Karl Lagerfeld等人都有好交情。在離開Theory之前，他曾經是Rochas和Nina Ricci的創意總監，然而儘管設計一直以來風評都很好，可是品牌銷售成績的問題卻一直糾纏著他，而這也是他過去離開創意總監位置的最大原因之一。

現在他恢復自由之身，專注於做自己喜歡的設計工作，但他仍然對於現在的時尚界感到憂心，尤其是現在有越來越多年輕人希望自創品牌，打造自己的時尚王國，但Oliver Theyskens認為「網路」的出現，反而讓這些年輕人越來越難被看到：「因為時尚界的專家被網路上過多的資訊轟炸，他們很難消化這麼多資訊，所以也很難獲得他們的注意。」

但這項宣言的目的並不是要阻擋對時尚懷抱夢想的年輕人的去路，只是要年輕人將範圍擴大一點，想成為時尚界的一員，並不是只有成為設計師一途：「他們可以不必成為一位『設計師』，學生們並沒有意識到，他們可以在這個領域裡面找到更能發揮的位置。很多喜歡時尚的孩子，很有潛力成為優秀的採購、銷售人員、公關，或者在工作坊裡貢獻技術。」

Oliver繼續說：「有些學生在我這裡實習之後，變成印花專家，或者是專業的裁剪達人，為全巴黎的時尚工作坊服務。設計師只是一個選擇，要在這個行業擔任什麼角色，一切取決於個人想要表達什麼。」

Oliver Theyskens說自己在聖馬丁名師Louise Wilson去世前不久，曾因為去學校演講，順道拜訪了她，她對他抱怨現在的學生創作缺乏膽識與魄力：「她說她對目前所看到的一切感到乏味。我知道她不是很好相處，但我覺得她這麼做有其用意。她說學校裡的學生大多來自家境優渥的成長環境，並覺得自己可以輕易地得到任何自己想要的東西。」

他繼續補充道：「他們缺乏我在90年代所經歷過的那些膽識，她說這個狀況需要被改革。我不是很清楚確切地狀況，但我想還是有點真實性。我覺得這個『撼動時尚界』的行為不一定要很反叛，可是你必須做一些會打動人心的事，讓人們被吸引，進而對你心中的想法產生興趣。」

他回想自己的創業歷程，並將那個時期與現在兩相比較：「我大學念一半就輟學，我沒有太多錢，所以就把學費拿來做我想要的東西。小時候奶奶為了讓我玩耍，就幫我蒐集了很多碎布，我一開始就拿那些布料來製作第一個系列，那些服裝事後都無法生產，因此沒接到任何訂單，只是我當時用那個系列表達自己。

那時我辦了一場秀，所有的模特兒都是自願免費來幫忙的，當時我真的得到很多協助，之後開始受到一些媒體關注，Isabella Blow也把我的東西放到《Sunday Times》的封面，然後漸漸有媒體想借我的服裝拍攝時尚照片。」Oliver Theyskens回憶起那段單打獨鬥的日子，也覺得一路走來很不容易：「我很快就獲得業界的認可。第一個進入我的小小Showroom的人，是Barney’s百貨的採購，她不敢相信我居然不想兜售任何東西，但我答應她下一季我一定有東西讓她買，這讓我有了些時間去接觸工廠，說服工廠替我生產，並晚點再付款。我沒有任何金援，這一切真的非常棘手、工作壓力大得像是地獄，但如果要前進，就必須有個起頭。」

身為時尚界的奇才，在業界也有了一定的名氣，許多人都會問Oliver Theyskens是否會鼓勵年輕人自創品牌，但對於此他並不抱著樂觀的看法：「很多人都會問我這問題，我想我的答案永遠不會變，尤其是最近，新創品牌真的太多了。回顧我自己的創業生涯，當時那麼多人支持我，我想是因為1994年至1998年間，時尚界一直沒有新的設計師誕生，我跟Raf Simons同時出道，之後緊接著是Jeremy Scott，那時開始有一些新的東西冒出來，這讓人們感到興奮。

反觀現在每一季、每一個時裝週，至少都會出現10到12個新品牌，我覺得這很可怕。如果一個人真的很有才華，不管在任何環境都有可能成為閃亮又成功的新星。可是許多品牌都沒有準備好，他們在這麼艱難的環境底下，還要面對這麼多競爭對手。」

接著Oliver Theyskens更舉出他認為時尚界已經飽和了的實證：「許多新銳設計師在紐約時裝週辦的秀出席率不到三分之一。環境真的很不好，我知道有些新銳設計師在公關公司的慫恿之下會把僅存不多的錢花掉辦秀，但效果真的很不好。會在那個時段，出現在那些秀的人，通常是因為去不了更大更好的秀，一切都很不容易，所以我覺得新銳設計師必須找到更專業的人協助把作品秀在對的人眼前。所以前提是，你自己必須變得比以前還專業，你才找得到他們。」

說到此處他又不禁要拿他剛創業的時候來比較：「那時網路不普遍，所以我用手工為我的作品做了50份小小的作品集，並把它們寄給一個在巴黎當公關的人。我只簡單地問他哪50個人是時尚界最有影響力、我最應該接觸的人？之後這些作品集就到了Isabella Blow跟Suzy Menkes手上。可是這種情形在今天已經不可能發生，因為時尚界的專業人都被網路爆炸性的資訊弄得不堪負荷。」

此外，Oliver Theyskens也被問到時尚界最常被討論的問題：「實習到底有沒有用？」、「無薪實習到底是不是正確的現象？」對此，他則跟許多企業老闆有不一樣的意見：「實習對某些人來說很好，有時候我看著我的實習生在公司開始工作，學了很多東西，他們離開的時候我可以想像他們會被一些公司雇用。可是千萬不能讓實習陷入無限迴旋，一個接著一個。他們不是受害者，他們是懂得為自己生活負責的人，他們有選擇的空間。如果有些人不想實習那也很好，他們可以透過其他的方式找到工作，只是總有人覺得實習是找工作的好方法。

我覺得我們必須盡可能地輔導那些正準備出社會的人，可是前提是他們也要面對現實。每一季我都很歡迎一群新的實習生來我的公司，也會盡力在最短時間內決定他們的去留，要是我們真的很滿意實習生的工作表現，我們就該想辦法僱用這個人，給他一份真正的工作。」說到此處他也大方地分享自己以前找實習的經驗：「時尚產業確實需要人手，但養不起人數眾多、汰換率高的大團隊。實習生對於某些特殊的狀況下幫助非常大，比如說活動很多的時候。有時候我覺得實習生自己也清楚這些狀況，通常他們也很樂意幫忙。

對我個人而言，我輟學的時候，我心想，天啊我做了什麼？我青少年時期就開始畫畫，我有一大堆想法，輟學之後，我就帶著我的畫，去巴黎的Jean Paul Gaultier工作室。但面試我的人要求我捨棄這些畫，並要我等候通知的時候，我心想我不可能丟下它們，最後我保留了我的畫回到布魯塞爾，並決定從此不去實習。可是之後我發現我某些地方沒有準備好，我不知道如果當時我有去實習的話，是不是可以學到這些。現在仍然有很多事情我還沒學會如何面對、處理。」

採訪最後，Oliver Theyskens似乎也不覺得自己以前那樣的作法就是最好的：「如果我現在還是學生的話，在現在時尚界品牌飽和的狀況下，我會選擇留在學校裡好好念書。你必須證明自己真的超有才華、超強大，如果你真的有能力製作一件外套，專業的人自然看得出來。最後，如果你真的很想進這個圈子，你就必須確信自己熱愛時尚。」

Text、Photo / BeautiMode

以千禧年學生時期回憶為發想，台灣設計師品牌JENN LEE以標誌性的叛逆、前衛美學打造2025春夏系列「青春回聲」，本季發表以倫敦時裝周為開端，再於台北時裝周期間選址以Techno曲風為主的夜店la fin呈獻，讓靈感取自制服百褶裙、作業簿格線等的型格服裝元素，與場地內殘留的前夜歡騰氣息交織，營造出遊走虛實之間的不羈氛圍，帶觀者踏上復古美學之旅。

無需公式的設計概念，單字、紙團都是創作元素

本系列展現了JENN LEE直覺的創造力，一個單字、一坨紙團都能自然構成幾何圖形，如同孩童時期天馬行空、不設限的純粹創作。攤開本季服裝造型，可見Jenn透過實際揉皺紙張，讓紙的有機輪廓成為設計基礎，為服裝注入非結構化、帶隨意筆觸的自由妙想，同時保留了JENN LEE品牌標誌性的解構風格，透過摺痕、外露接線、心形拉鏈等元素呈現。

JENN LEE一向深受喜愛的飾品，在本季洋溢懷舊與叛逆感，其設計靈感來自在舊衣口袋中找到被遺忘的珍寶，可能是一張收據或任何隨機物件，它們都被設計師保存在樹脂中，從看似微不足道的物品轉化為珍貴記憶的象徵。

法式刺繡重現無厘頭書法意象

本季JENN LEE更攜手曾參與許多巴黎高級訂製系列的法國刺繡藝術家Atelier MOWA，以書法為靈感結合刺繡工藝，創作出一系列富3D視覺效果的頭飾及面飾作品，每件作品背後各有不同的發想故事，像是「永字八法」的筆畫、兒時練習書法感到枯燥而亂畫塗鴉的另類創意，及初心者不熟悉墨水、毛筆而書出的混亂筆跡等，巧妙將你我兒時記憶轉化為飾品中的設計語彙。

模特為何「扎針」上台？

呼應「青春回聲」的主題，JENN LEE與台灣美容針灸品牌SALIENT合作，特別讓模特在秀前接受針灸療程，並保留扎針促進恢復與煥活的效果，最終以面部帶著針灸針的狀態踏入秀場，一方面展現視覺的震撼感，一方面與本季主題相扣，具象傳達「回春」概念。

千禧年傳來的青春樂音

秀場音樂同樣值得深究，DJ Cloudy Ku根據自身對JENN LEE設計風格的深刻理解做編排，捕捉自在、無憂的成熟女性自信，及她們經歲月洗禮後返璞歸真的氣質。音樂前段以空靈沈靜的ambient experimental鋪陳，仿佛陽光透過窗戶灑進教室，喚起溫暖記憶；中段轉向更深沉的UK influence bass music，為整場表演奠定穩定的節奏基礎，反映出JENN LEE作品裡的結構與流動感；最後以俏皮活潑的classic Trance收尾，恰如千禧年時的無拘無束與青春歡愉。

2024巴黎巴塞爾藝術展（Art Basel Paris）期間，路易威登（Louis Vuitton）於巴黎大皇宮推出特別展覽，爬梳20年來與建築大師Frank Gehry的長期合作關係，雙方攜手完成小至香水瓶蓋、大至旗艦店建築等作，無論尺度為何，皆是對材料與形狀的前衛實驗，而Frank Gehry這次也親自為展覽構思場景，帶訪客透過一系列繪圖、模型、雕塑等，窺見時尚、建築與藝術碰撞的火花。以下帶看路易威登 X Frank Gehry曾合作的4大亮點作品：

01 路易威登基金會 & 首爾旗艦店

2014年，由Frank Gehry設計的路易威登基金會落成，這座建築的構想早在2000年代初期就於建築師腦海中成形，展覽現場呈現一系列可追溯至2006年的繪畫及微縮模型，凸顯Frank Gehry對建築中透明性與光線的掌握，並體現他如何巧妙運用開口結構及玻璃，為路易威登基金會建築賦予如水晶夢境般的空間錯置感。

類似的元素也體現於路易威登首爾旗艦店，在此Frank Gehry同樣強調光線和流動性，運用複雜的多重力線、造型的巧妙排列、和諧的視角錯位，展現深奧高明的結構藝術。

02 「Les Extraits Murano」藝術香水瓶

在路易威登「Les Extraits Murano」藝術頂級香水系列中，同樣可見Frank Gehry以透明、扭曲、輕盈為關鍵字，所設計出如花朵、也如火焰的絕美玻璃瓶蓋，特殊造型繼承了他在建築上的奇思妙想，其設計靈感源自風、光線、色彩等大自然元素，材質完全採用穆拉諾（Murano）玻璃，並由工匠全程手工打造，瓶身還有Frank Gehry親自雕刻的珍貴簽名，收藏價值無限。

03 「Capucines」等經典包款

說到路易威登，絕不會落下包袋，品牌與Frank Gehry的合作自然也延伸至此，他將設計建築所秉持的透明原則、對動植物形態的細微觀察，融入LV經典包款「Capucines」，如魚鱗以皮革淺浮雕再現、魚身則透過刺繡呈現在鱷魚皮上，也曾將最具代表性的建築作品如畢爾包古根漢美術館、洛杉磯華特．迪士尼音樂廳、西雅圖流行文化博物館、紐約IAC大廈等，轉譯於包袋之中，成品就像一件揉合時尚與建築的精緻微型雕塑。 

04 白魚藝術雕塑

漂浮在展場樓梯上方的白魚雕塑，是本次展覽一大看點，這件作品以剛柔並濟的形體，呼應Frank Gehry建築結構中的空氣動力學特色，裝飾性鮮明的鱗片則從他的建築作品造型改造而來，周邊木條被排列成大型的拱形結構，將這隻「動物」襯得更活靈活現。