「我多希望時尚是個可以輕鬆度日的領域。它很冰冷嚴酷，你必須跨越很多冰山。很殘酷，但也令人振奮。」紀錄片《時尚教父的福音》（The Gospel According to André）上映前，André Leon Talley對《紐約時報》（New York Times）表示。這位身高有200公分的時尚編輯暨造型指導，即使已經在時尚圈打滾數十年，提起這部講述自己人生的紀錄片，仍然顯得局促不安。

在紀錄片發表前，他特別前往紐約哈林區，向設計師Dapper Dan訂製了一件可雙面穿的卡佛坦長袍（caftans）。André Leon Talley親自挑選長袍的布料，整體設計以Gucci金色和紅色中國風的織錦圖案構成，這樣的構思不僅反映Dapper Dan的經歷，也呼應了André Leon Talley不尋常的人生。長袍伴隨著他出席電視訪問、試映會及其他許多與電影有關的場合。

 

Griffin Lipson（@griff_lipson）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 22 日 上午 6:28 張貼

「我想讓人們知道，我對一位黑人終於在凶殘、冷酷的時尚界中得到他應有的尊重，是多麼地驕傲！」André Leon Talley在介紹長袍的來歷時表示。

 

Greg Walker（@greg.walker.520）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 19 日 下午 3:03 張貼

 

The STYLEMONSTERS（@thestylemonsters）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 25 日 下午 3:19 張貼

Dapper Dan在80年代因為大膽翻玩精品品牌商標而走紅，引來Gucci及Louis Vuitton等多家品牌不滿，在這些品牌訴諸法律行動後，被迫關閉了哈林區的門市，此後低調沉寂了十多年。直到2017年，Gucci在2018早春系列中，使用了他在80年代就曾推出過的泡泡袖設計，才又重新成為時尚界的焦點。

André Leon Talley向他訂製長袍，公開對他重新被認可表示欣慰，這不僅是對Dapper Dan的認可，也多少反映了他是如何看待自己身為非裔美國人，在時尚界打拼多年的經歷。

樸素與豪華兼具的童年

回顧André Leon Talley的人生，膚色永遠扮演重要的角色。1949年出生於華盛頓特區的他，在北卡羅萊納州德罕鎮（Durham, North Carolina）由外祖母所帶大。他身為清潔婦的外祖母，一輩子都在清理別人的房子，自己家裡更是一塵不染，André Leon Talley不只一次公開表示，他小時候的家，是樸素與豪華的綜合體，他們的房子或許十分簡陋，每年融雪時總是漏水，但卻永遠乾淨舒適得像王宮一樣，木地板用蠟擦得雪亮。

「我在離家前，從沒用過沒被燙平的毛巾。」2003年他在回憶錄《A.L.T.: A Memoir》中寫道，「我從沒意識到後來我會多想念這些。」

外祖母對生活的嚴謹態度，不僅給了他安定快樂的童年，也直接啟發了André Leon Talley對時尚的興趣。在他小時候，每週上教堂作禮拜，是社區裡最重要的事，因此所有人，總是盛裝打扮，要把最好的一面展現出來。

「你會看見女性非常美麗的一面，美麗的作禮拜帽飾和手套。這些都不是生活富裕的人，但他們有最棒的風格，特別是在星期天的時候。」他在2003年告訴《休士頓紀事報》（Houston Chronicle）。

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不友善的世界

然而，融洽緊密的家庭生活，並不能完全保護他在成長時不受外在世界影響。André Leon Talley成長於1950、60年代的美國南方，當時南方實施嚴格的種族隔離政策，非裔美國人不論在學校教育、工作，還是公共生活上，均受到排擠打壓。就像所有團結又信仰虔誠的非裔社區一樣，他的家人與鄰居面對不友善的外在世界，態度顯得堅韌又不服氣。

「有很長一段時間，我外祖母不允許白人到家裡來。那是她的規矩，唯一能進我們家門的白人只有驗屍官。」2003年André Leon Talley接受《Interview》採訪時表示。

他當時就讀的學校只有黑人，初中時的法文老師及圖書館裡的時尚雜誌《Vogue》對他影響非常大，在別的青少年都在打籃球東奔西跑的時候，這個高大的古怪小子總是把自己關在家裡，讀小說看雜誌。

「《Vogue》是我的嗜好，在我之前，家裡從來沒人買過這本雜誌。」André Leon Talley表示，「當時星期天作完禮拜後最重要的事，就是洗完碗後穿過鎮上的白人社區，找到在週日還有營業的書報攤，這就是最快樂的事。」

「在我去報攤的路上，杜克大學（Duke University）的白人學生會從車子裡朝我丟石頭，但我就是繼續走，一個月兩次去報攤買新出刊的《Vogue》，當時它還是一個月出刊兩次。」André Leon Talley表示。

André Leon Talley 1966年從高中畢業，優異的成績讓他獲得北卡羅萊納州中央大學（North Carolina Central University）法語文學獎學金，1970年畢業後，他又獲得常春藤聯校布朗大學（Brown University）的法語研究獎學金，在布朗大學期間，André Leon Talley認識了許多對創意抱有熱情的朋友，他於1973年取得藝術研究碩士學位，論文的研究主題是法國詩人波特萊爾（Charles Baudelaire）。

不尋常的時尚新人

獲得碩士學位後不久，André Leon Talley前往紐約，申請成為紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Arts）服飾典藏館（Costume Institute）的策展志工，當時《Vogue》前總編輯黛安娜佛里蘭（Diana Vreeland）在那裡擔任顧問。

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Diana Vreeland對他的影響非常大，André Leon Talley回憶在他第一次見到這位後來成為他導師的傳奇時尚編輯時，因為太緊張害怕，一度還躲在柱子後面。但Diana Vreeland在看過他打理的展品後，立即要求他留下，協助她策劃年度展覽《好萊塢的浪漫迷人設計》（Romantic and Glamorous Hollywood Design），而且在策展順利完成後，引薦他去藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）的工作室以及旗下雜誌《Interview》雜誌工作，開啟了他的時尚編輯之路。

 

Brando Woodrow Warhol

「Vreeland女士的教誨每天都跟我在一起。她教會了我服裝的語言、風格的語言。」在紀錄片中，André Leon Talley滿懷感激地表示，「她說話的方式就像文學作品裡的人一樣。她會挑戰你，但不會給你任何平庸的指示。」

1975到1980年間，André Leon Talley在《女裝日報》（Women’s Wear Daily）及《W》雜誌擔任記者，頻繁地來往紐約和巴黎報導服裝秀，但也是在這個時候，他開始明顯地感受到自己因膚色在工作崗位上被另眼看待。

「《女裝日報》的女性員工對我很不信任，」2003年他對《Essence》雜誌表示，「我不理會他們。有一次我不小心聽到某人說，『為什麼Karl Lagerfeld要寫信給他？他們會有什麼共同點呢？』我在1975年透過安迪沃荷認識了Karl Lagerfeld，然後成為朋友，一直到現在。」

 

(New Account) ... CelebrityXO（@theofficialcelebrityxo___）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 5 日 上午 10:11 張貼 

1970、80年代，黑人在時尚圈裡並不常見，只有少數模特兒，擔任編輯與造型指導的男性唯有André Leon Talley一人，因此他光是存在，就足以引起議論，許多人不信任他的專業能力，喜歡用各種方式在他的膚色和外型上作文章。但這些並沒有妨礙他繼續發展，先後在《Interview》、《女裝日報》、《W》、《紐約時報》及其他刊物工作過後，1983年他進入了《Vogue》美國版雜誌。

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笑口常開的Vogue老爹

1983年至1987年，André Leon Talley在《Vogue》擔任時尚新聞總監，1988至1995年擔任創意總監。1995年，他離開《Vogue》前往巴黎為《W》雜誌工作，1998年才又再度回到《Vogue》擔任編輯顧問，直到2013年離職。

在這段時間裡，他打造了許多令人難以忘懷的影像，也結識、提拔了許多模特兒與設計師，更因為在實境秀《超級名模生死鬥》（America’s Next Top Model）中擔任評審，成為美國家喻戶曉的人物。

 

@supermodels_official 分享的貼文 於 PST 2016 年 1月 月 21 日 上午 8:37 張貼

 

@supermodels_official 分享的貼文 於 PDT 2016 年 10月 月 5 日 上午 3:35 張貼

 

@supermodels_official 分享的貼文 於 PDT 2016 年 10月 月 5 日 上午 3:34 張貼

與優雅又一絲不苟的總編輯Anna Wintour相比，笑口常開、音量驚人又舉止誇張André Leon Talley，被許多美國人視為是《Vogue》貼近常人的代表。兩人經常在時裝週前排並肩而坐，對許多設計師而言，他對時尚史的廣博知識以及對潮流的敏銳度，是非常令人敬畏、欽佩的。

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thinking lifestyle（@roemervii）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 8 日 上午 1:49 張貼

 

Thabisa_Makhanya（@thabisa_makhanya）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 13 日 上午 3:11 張貼

「André是僅存少數還對時尚史有深刻掌握的編輯，他可以一眼看出你作品的創意來源是什麼，然後預測你還能拿出什麼來。」Tom Ford在2014年對《浮華世界》（Vanity Fair）表示，「天哪！當他坐在前排的時候，知道他能了解你想說的、想推入大眾文化的是什麼，這就是你會想成為設計師的理由。」

同樣在《浮華世界》的報導中，Marc Jacobs認為，目前時尚界裡還擁有與他類似經歷的人，已經不太多了，畢竟André Leon Talley曾親臨過Yves Saint Laurent的發表現場，親眼看過他的1940系列、俄國芭蕾系列，而親自體驗過那個年代的編輯與設計師，現在都已經漸漸凋零。

 

FRONTROW Fur In Fashion（@frontrowfurinfashion）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 22 日 上午 6:14 張貼

「我覺得他第一手見過、體驗過時尚史，所以他的性格，他的創作，也構成了許多真實、無可比擬的時刻。」Marc Jacobs表示。

「André來自另一個時代，」2018年Tom Ford告訴《紐約時報》，「一個編輯真的可以創造夢境的時代，一個時尚這門生意還比較優雅的時代，一個風格真的很重要的時代。」也因為這樣，他認為，近年來時尚產業變得越來越重視經濟效益，對André Leon Talley來說，相當難以適應，這也是後來促成他決定離開《Vogue》的原因之一。

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Gianni versace Fanpage!（@gianniversacefanpage）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 22 日 上午 9:20 張貼

轉換跑道失利

2013年初，64歲的André Leon Talley辭去在《Vogue》的職務，但仍舊會負責一個線上專欄。他表示，在決定離開前，康泰納仕（Condé Nast）集團一下子就從他的合約裡砍掉了5萬美元的年薪，讓他覺得好像「撞到玻璃天花板」。在經過深思熟慮後，他決定轉換跑道，前往新創刊的俄國版《Numéro》擔任編輯顧問，他當時透露《Numéro》與他談妥了100萬美元的年薪。

「錢不是一切，但當你開始考慮為退休多存點錢的時候，它就很重要了，」當時他對《女裝日報》表示，「Anna Wintour非常理解我的處境，她認為我們還是可以好好相處，我可以繼續處理數位和線上專欄，我也樂意接受。」

 

NUMERO covers（@numero_covers）分享的貼文 於 PDT 2016 年 3月 月 18 日 上午 2:20 張貼

 

Christina Reyna（@christinareynamakeup）分享的貼文 於 PDT 2016 年 10月 月 28 日 下午 7:14 張貼

 

Andrew Fitzsimons（@andrewfitzsimons）分享的貼文 於 PDT 2015 年 8月 月 13 日 上午 7:59 張貼

可惜的是，André Leon Talley與俄國版《Numéro》的合作並不順利，才短短一年，他就因為俄國政府對LGBT族群不友善的態度而決定離開。

「影響我很大的是Rachel Maddow去年冬天針對俄國反LGBT法案的報導，」2014年初他告訴《女裝日報》，「那裡的人完全沒有公民權，這是我離開的原因之一。」André Leon Talley表示。

促使他離開《Numéro》的最後一根稻草，是俄國境內的經銷商拒絕銷售他與Tom Ford合作策劃的2014年3月號，因為這期雜誌封面上有一名全裸的男模特兒。在被經銷商拒絕後，André Leon Talley與Tom Ford在短時間內挑選其他比較保守的照片替補，但最終《Numéro》完全沒有採用他們選的封面。André Leon Talley坦言，那對他來說相當挫折，特別是Tom Ford的時間完全被浪費掉了。

 

Andre Leon Talley（@andreltalley）分享的貼文 於 PST 2014 年 2月 月 26 日 上午 7:32 張貼

 

Andre Leon Talley（@andreltalley）分享的貼文 於 PST 2014 年 2月 月 27 日 上午 9:57 張貼

離開《Numéro》之後的幾年間，André Leon Talley參與過各種工作，2017年曾短暫主持廣播節目。他從1995年起，就一直是薩凡納藝術設計學院藝術博物館（Savannah College of Art and Design Museum of Art）的董事會成員，也策劃過數次展覽，但這些都無法與他在《Vogue》美國版與《Numéro》俄國版的地位相比。

 

Andre Leon Talley（@andreltalley）分享的貼文 於 PST 2016 年 2月 月 27 日 上午 11:09 張貼

 

Andre Leon Talley（@andreltalley）分享的貼文 於 PST 2016 年 2月 月 27 日 上午 11:03 張貼

 

Andre Leon Talley（@andreltalley）分享的貼文 於 PDT 2015 年 5月 月 16 日 上午 9:52 張貼

 

Andre Leon Talley（@andreltalley）分享的貼文 於 PDT 2015 年 5月 月 17 日 上午 6:15 張貼

「某些朋友已經丟下我了，」在紀錄片上映前，André Leon Talley對《紐約時報》表示，「Miuccia Prada是其中一個，我們曾經很親近。她個性非常內向，所以現在她幾乎不會在Met的台階上和我說話了。Karl Lagerfeld是個隨性所至的人，他本來就難以親近，這很令人失望。」

Anna Wintour仍然與他非常要好，這位有「時尚惡魔」之稱的《Vogue》美國版總編輯，在2005年時為了說服他控制體重，找來了Oscar de la Renta夫婦以及他的教會牧師助陣，聯手說動他入住杜克大學的飲食體適能中心（Duke University Diet and Fitness Center），一直以來都非常關心他的身心健康。

「大部份的時候，她待我像家人一樣，」André Leon Talley表示，「我知道她非常在乎我。但有些時候，她待我像不合群的黑羊，某個被丟下、遺忘的家庭成員。」對於時尚界現實、不友善的一面，年近70的他，只有深刻的無奈。

時尚的黃金時代已不在

André Leon Talley目前一個人獨居在紐約州白原市（White Plains），對他來說，這裡是只屬於自己的避風港，平時他甚少邀請客人進入家中，為事業打拼數十年，至今他從未與任何人建立過親密關係。

「我把一切都給了事業，」他表示，「Diane von Furstenberg說，『他害怕愛上別人』，我想我是這樣沒錯。我很害怕、壓抑，在嚴格的家庭中長大。但在外面世界裡，繞著這麼多了不起的人打轉，對我來說，能擁有與Karl、Yves Saint Laurent或是Azzedine Alaïa的友誼，已經足夠了。」

Diane von Furstenberg與André Leon Talley還在《Interview》的時期，就已經是他的好友，2009年初，兩人曾一起出席前總統歐巴馬的就職典禮，但許多André Leon Talley 的昔日朋友，目前不是漸漸失聯，就是已經過世。

「我一個人生活，也會獨自死去。我靠自己爬上來，也會獨自走下坡。」他表示。

André Leon Talley說，我們現在已經不是處在時尚的黃金時代了，「奧斯卡紅毯已經不再能啟發我了，你隔天早上起床，在Zara就能買到那樣的禮服，無袖禮服再加上長拖擺。已經沒有人會像莎朗史東（Sharon Stone）穿著高領上衣和Armani長裙搭配大衣，或像芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）穿薄紗喇叭褲那麼獨特了。」

※本文由 BeautiMode 創意生活風格網提供，未經授權，請勿轉載！

由勤美集團與林業署攜手打造的「0km 山物所」，座落於台北市保存最完整的日式町屋群，在一方巷弄內重現山林景觀樣貌。每一季度於山物所現場，亦舉辦「山友會」講座，特邀跨界專業人士開講，透過知識科普或個人經驗分享，與關注台灣山林議題的聽眾們進行深度交流！

舉辦於「0km 山物所」的第3屆山友會會員講座，於去年10月登場，以「巡山之徑：步道與山林探索的再發現之旅」為題，邀請7位來自不同專業領域的講者，他們都熱愛台灣山林與百年步道，從公民運動、推廣教育、故事分享、藝術創作等不同視角，傳達對於這座島嶼自然的熱愛，與追求世代傳承、永續守護的美好心意。 以下盤整7位講者的演講重點，帶大家一同走進森林，認識與重新發現人與自然的關係：

（1）重新思考「砍伐森林」

「斯創教育工作群」執行長李芝瑩展示資料：台灣每年需要約600萬立方公尺木材，但自給率不到1%，幾乎完全依賴進口。這導致3大問題：進口木材常來自非法砍伐，對原產地生態造成破壞；運輸木材的碳排放對環境不利；全球政經不穩可能帶來木材供應風險。為解決這些問題，林業署自2017年起推動「國產材」計畫，希望到2028年將木材自給率提升至5%，並透過科學管理實現永續森林經營。

李芝瑩表示，社會大眾對砍伐森林的直觀反應常是負面的。但森林其實是一種可再生資源，只要經過合理經營，就可持續利用。台灣目前合法的砍伐區域以低海拔人工林為主，而非天然林。更重要的是，在當前世界追求減碳的趨勢下，木材比水泥與鋼筋更符合節能減碳需求，將可在台灣推動淨零轉型過程中扮演關鍵角色。

（2）山林的文學啟發

「大凡整合規劃設計」景觀規劃師兼步道設計師李嘉智，在演講中分享他的親身經歷。他回憶起個人第一次雪山之旅，獨自面對挑戰與未知，在風雨欲來的高山中學會了敬畏與順應，也體悟生命中的無常與堅韌。那段旅程像是一場靈魂的洗禮，啟發他對山林的熱愛與思考。

有趣的是，他提及了自己從閱讀中得到的啟發，例如川端康成的《山之聲》曾提到：「每片森林中都有屬於我們自己的樹。」每次進入山林，他都試圖尋找那棵樹，也尋找與自然共鳴的自我。村上春樹更在《挪威的森林》裡寫道：「每個人都有一片屬於自己的森林，即使我們從未踏足其中，它依然存在。」山林就像人類心靈的棲息地，也是文化與自然交融的場所。

（3）步行是一種低門檻的公民行動

由「千里步道協會」執行長周聖心帶領的步道運動，從2006年開始，經過近20年的推動，成功將步道運動打造為一場大型的公民行動。協會鼓勵一般大眾從徒步旅行開始，藉由步行更深入認識這塊土地，讓自己從「消費者」轉變為「守護者」的角色。

 周聖心表示，「步行」其實就是一種低門檻的公民行動。以2024年3月協會舉辦的「海岸山脈浪遊縱谷」活動為例，帶領參與者從台東池上走到花蓮，途經田埂、山脈與部落，聆聽阿美族、客家人與漢人的故事，感受土地的多元文化。協會亦於2012年開設「步道學」課程，結合自然科學與工程技術，推廣步道修復與環境調查。目前已舉辦29期課程，並提倡聘用在地工班修繕步道，創造就業機會，同時傳承工匠技藝，保護步道文化。

（4）台灣特有的「有人的山林」

現任「山盟公益協會」監事，同時也是攝影師的雪羊，分享了10年來登山旅程中的心得與成長。雪羊強調，與歐美荒野不同，台灣的山林不僅是自然景觀，更是一座與土地、文化對話的平台，富含人文歷史。他多次在原住民朋友的指引下，探訪深山部落，例如沿著馬遠部落的遷徙路徑走訪其老家 Takibakha（布農族語）。在一次又一次的探訪中，他深入了解山林作為生活靈魂的意義，並認識到尊重與共鳴的重要性。

從台灣群峰繼續向海外冒險，雪羊也在攀登中亞列寧峰等國際挑戰中，重新審視自己登山的初衷。他認為，登山並非追求英雄式成就，而是成為一位忠實的講述者，將山林的故事與感動傳遞給更多人。而登山也不僅是一場體能的挑戰，更是心靈探索與文化交融的旅程。台灣擁有獨特的「有人的山林」，這是一份值得珍視與守護的財富。

（5）如何透過策展傳達在地文化？

「孩在 Hi! Kidult」近年透過工藝創作的方式策展，藉以傳達在地文化的獨特魅力。總策劃林心恬首先分享2024年於自來水博物館園區舉辦的展覽「獵島計畫」（Hunter Island），巨型版畫作品「考古化石－岩層說」，將紙漿與雕刻結合，以層層堆疊的手法，重現不同年代的考古地層；以馬祖海域奇景「藍眼淚」為靈感發想的作品「藍眼淚－時間的軌跡」，運用複合媒材結合傳統編織技法，加上燈光特效，將原本黑夜海上的藍色奇景，開展於空間上方，觀眾經過時頭頂彷彿空中銀河，奇幻重現馬祖海域特色。

她也介紹如何透過策展重現地方文化，例如與文化部合作的「芝味祭」，運用當代藝術與數位科技，深入挖掘三芝地方的文化特色。三芝因為地理環境相對隔絕，至今仍留存傳統生活方式，流傳數代的大道公信仰，透過當地數個庄頭輪流祭祀，讓信仰與生活結合。策展團隊於是擷取大道公形象，作為導覽三芝當地各景點的代表，並與LINE結合，運用數位科技與社群推廣，讓外地參觀者能更深入感受地方文化的豐富內涵。

（6）用藝術探索山林多樣性

「木直牛勿 plant practice」品牌主理人暨植物藝術家 Hsin ，擅長以壓克力和水彩為創作媒材，台灣自然風景為靈感來源。2022年起開啟了「近山計畫」創作主題，以「海拔」為分界，針對低、中、高海拔地區，系統性探索台灣山林風貌，藉由畫作來記錄台灣山林的多樣性景觀。

「近山計畫」著眼於台灣山脈的整體性，Hsin透過五感捕捉各海拔區域的不同特質：低海拔靠近平地，蘊含日常生活的親切景象；中海拔有著霧氣繚繞與迷人的森林層次；高海拔則呈現群峰遼闊與湖泊純淨的景致。這些不同特質都被 Hsin 巧妙融入作品，例如她描繪了高山中的山屋或低海拔與都市的緊密連結，在在展現人與山之間不同的距離。

（7）淡蘭古道的爬山「生活感」

平日任職於中研院分生所、從事動物研究的吳雲天，同時也是登山愛好者。在這次演講中，他分享了淡蘭古道的獨特魅力。淡蘭古道的歷史可追溯至1897年日本接管台灣後繪製的地圖。當時的古道是連接台北城、大稻埕、艋舺與基隆的重要交通路徑，經過如今的南港、小巨蛋等地區，最終通往瑞芳、草嶺等地。

這條總長約200公里的古道分為北、中、南三路，串聯茶葉運輸、礦產開採與居民生活等文化痕跡。吳雲天強調，淡蘭古道的獨特之處在於，其同時具備深厚的歷史意義與自然生態價值。例如，日治時期的博物學家曾在此地發現多種台灣特有種植物，如石碇佛甲草，甚至還能見到穿山甲等珍稀動物，部分區域更設有生態保護區。若想要更深入了解淡蘭古道，吳雲天推薦使用「台灣百年歷史地圖網站」作為探索工具，透過地圖的透明化功能，能對比古今地貌的變遷。他呼籲人們親自踏上古道，用雙腳感受它的魅力，挖掘更多自然與人文的故事。

_{資料、圖片提供｜勤美璞真文化藝術基金會提供
文字整理｜張以潔}

創立五年，台北「朵常花藝」工作室在今（2024）年夏天搬遷至大安區的幽靜巷弄中，並悄悄在空間中策劃以「台式生活記憶」為靈感的花藝概念展覽《Momentary》，邀請大家走入開放式展間，也讓花朵走入每個人的日常生活中。

花店裡的策展

「朵常」的命名代表著品牌概念——將花朵與日常融合。延續這樣的核心理念，朵常團隊思考生命旅程中曾出現花朵的時刻，並將這些日常片段集合起來，轉化為花店空間中的藝術裝置。這些花朵可能乘載了當時快樂的情緒、記憶，或是代表著人生中的亮點，通通被收藏在這座「生活切片的保管所」。

以台灣人的共同生活回憶為題

走進工作室的第一座裝置，靈感來自朵常花藝舊址拆遷時的畫面。當時，各個工作桌椅、家具全部集中在卡車車斗上，錯落的置放和堆疊，彷彿將這幾年的時光濃縮於這個小小的面積中，在團隊心中留下了深刻的印象，於是試著重現這個畫面，在相似面積的桌板上堆疊了家具與裝潢材料，並安排花朵穿插在縫隙中，萌芽重生。

一旁以金莎包裝紙折成的花束，源自小時候情人節會收到的巧克力，象徵著生命中最初感受到愛情的一瞬間，點綴在由玫瑰構成的七夕鵲橋裝置，彷彿花朵之間的閃耀鑽石，匯集了人生不同階段的愛情。

路上販售玉蘭花的長輩，大概是台灣人最熟悉的買花場景了。空間中最顯目的裝置，以物流籃架堆疊起車潮中的經典印象，團隊使用小販常用的串花手法，將玉蘭花與相似的晚香玉、百合融合，讓香氣與畫面縈繞於展覽之間。隨著時間的推移，沒有保水的花朵會逐漸乾燥，並散發出更濃郁的香氣，如同這些在街頭販賣玉蘭花的小販們，展現出堅毅的精神。

傳統桌菜不可或缺的擺盤裝飾——石斛蘭以及荷蘭芹，是台灣人對於花朵的共同記憶。團隊將這兩個歷久彌新的元素結合，並將辦桌的感官經驗帶入，融合製作成流線型的捧花作品；另一個屬於台式生活的元素，則是插在桌邊慶生花藝的傳統數字蠟燭，在每年的重要日子裡，讓喜悅和祝福瀰漫在餐桌上。

喜愛野外探險的朵常團隊，也特別策劃了以大自然為題的展間。無論是登山或是漫步海濱，回家時總會不經意的帶上小小的植物細屑或是種子，它們在感受潮濕的海風、登頂的開闊感後，附著在衣擺上一起離開。展間重現了這樣的場景，想像去山上採集了不同的野花野草，恣意的隨風搖動，在生活中以各種不經意的方式與我們互動。

手作「便當花盒」帶得走的體驗

除了花藝策展，朵常團隊也邀請觀眾成為參與者，親手製作一盒專屬的「便當花盒」，如同本次展覽所傳遞的概念，讓花藝成為大家的日常體驗，常伴生活左右。另外，品牌也特別訂製全新的花束包裝裝飾，趣味引用生鮮卡扣意象，讓買花就像每日的超市採買一樣，能夠輕鬆地進入生活之中。

【 朵常花藝HIDE DAILY 】

地址｜台北市大安區建國南路二段69巷28號1樓
電話｜02-27082829
官網｜www.hidedaily.com