前文〈我們的服裝設計故事 (上) 〉提到，1970 - 1980年代，是西方服裝設計思潮的爆發崛起的時代，而當時台灣的時裝產業，又呈現了什麼樣子呢？

我們的服裝設計意識 

1950 - 1960年間，隨著國民政府遷台，美國提供了大量的經濟、物資、技術援助，而隨著漂流過洋的還有美國的文化。如果50-60年代，是我們俯身墾勤積累的年代，到了60年代初，隨著經濟漸趨於好轉，民眾的穿著也擺脫了之前「簡樸、實用」的原則，更加重視對西方流行的追求。1978年，政府開放出國觀光，設計師與相關從業人員更眼界大開。直到80年代，獨立設計師的風潮才終於吹進臺灣。

回顧臺灣的時裝設計產業，依照時間脈絡，其中具有三個關鍵性的重要世代分水嶺。分別是80年代中期的「中興百貨時期」、90年代中期的「衣蝶解放區時期」、2010年「獨立設計師海外出走的新浪潮時期」。

第一代臺灣服裝設計師 

俗話說10年磨一劍，臺灣也的確每隔10年就會出現一批新世代的本土設計師，比對國外時裝史，也幾乎每10年便會出現新的標誌性風格。

影響臺灣服裝設計發展甚巨的「中興百貨」，前身為開幕於1978年的「芝蔴百貨」，1981年被霖園集團併購改名為「興來百貨」，到了1985年，由於中興紡織併購興來百貨，再次更名為「中興百貨」。

被譽為時尚百貨教母的徐莉玲總經理，當時便提出「流行的預言」與「精緻生活文化」的定位，引領國內時尚生活美學。根據中興百貨前店經理蔡美慧小姐表示，1985年，中興百貨便在2F規劃了主打國內外設計師品牌的專屬樓層，Designer Gallery；引進包括Gianfranco Ferre、Claude Montana、Azzedine  Alaïa、ISSEY MIYAKE、Byblos、Genny、中興百貨專屬設計師黃嘉純（以第一名畢業於紐約帕森斯設計學院、三度榮獲Silver Thimble獎），以及呂芳智、溫慶珠、李冠毅、陳季敏、林臣英、葉珈伶，還有後來站上巴黎國際舞台的夏姿等設計師品牌。

中興百貨甚至在1986-1987年間，於當時最熱鬧的台北市忠孝東路／敦化南路口，開設了一間以國內外設計師為主題的「設計家百貨」（英文名同樣為Designer Gallery），並於1987年底與紡拓會在圓山飯店舉辦黃嘉純、呂芳智、溫慶珠、李冠毅的《中興百貨4人展》大型新裝發表會。

中國風的服裝設計

為了因應日系百貨大舉進軍臺灣，中興百貨更在1989年全面改裝開幕，將定位調整為「中國創意文化」，並鼓勵更多設計師自創品牌，以國際舞台為目標。之後更代理引進包括Giorgio Armani全系列、Dolce & Gabbana等國際時尚大師的作品，擴大與日系百貨公司的市場區隔。

在Designer Gallery成立之前，市場上已有多位獨立時裝設計師成立個人品牌，例如潘黛麗、呂芳智、洪麗芬等。夏姿在1978年亦開始發展自有品牌，這時期以中國風為主，當時仍有許多國外仿冒品，加上獨立服裝設計師品牌幾乎都是草創期，能見度及市場接受度仍低。Designer Gallery的意義在於，這是臺灣歷史上首次出現百貨業者，願意將重要的二樓櫃位，釋放給本土獨立服裝設計師品牌，以作為商場行銷宣傳。

對比當時日本服裝設計師已在巴黎大放異彩，時任中興百貨總經理的徐莉玲，深感臺灣時裝產業也應開始走自己的路。她便邀集王陳彩霞、呂芳智、溫慶珠、陳季敏、葉珈伶等海歸派、本土學院派設計師，以及非服裝設計科系的專業職人一起加入，並鼓勵應以個人名字成立品牌，主打中國風的台灣服飾設計。隨著中興百貨做出定位的差異性，本土服裝設計師也開始受到媒體及消費者的關注，也就是在這個時代，台灣的服裝設計，踏出了自己的起步。

 解放區，來自民間的大力扶植 

臺灣服裝設計，在90年代發展的重要關鍵事件，便是1995年衣蝶百貨成立的「解放區」（1995 - 2003）。解放區是中興百貨後，第二家百貨業者投入本土服裝設計師的行銷與規劃，包含竇騰璜、張李玉菁、潘怡良、徐秋宜等設計師，皆發跡於此。

時任衣蝶百貨的協理劉懿慧表示，解放區的靈感，來自日本「伊勢丹百貨」規劃新商品試賣區的概念。解放區的出現，在臺灣服裝設計史上具有重要意義，它開啟了多元，甚至衝撞的設計元素，有了衣蝶百貨的扶植，年輕設計師們有更願意嘗試服裝的前衛風格，此時臺灣獨立設計師的美學，也開始逐漸取代中國風。解放區一共成立8年，最重要的使命是扶植臺灣的服裝設計能量，提供設計師舞台。並吸引媒體及消費者關注，達到外溢的商業效益。

想要參加解放區，需要提出申請，當時衣蝶並沒有設限申請時間，隨時都接受申請。首先提交基本創作資料，了解申請人背景及作品風格；其次則會請申請人提出商品計畫，最後才安排進入解放區的設計師名單與作品上市時間。

 設計與市場的距離 

透過解放區的申請，也可一窺當時服裝設計師對於進入商業市場的理解能力。曾有一次衣蝶收到超過百人的申請，但當進行到第二階段時，能夠提出商品企劃的設計師，卻只剩下個位數。往往進入到商品企劃的提案，許多設計師便放棄了，這反映了當時新銳設計師對於商業運作的觀念仍相當薄弱。然而，即使是現今新銳設計師，絕大多數仍有相同問題。

一旦獲選進駐解放區，品牌便擁有2年的保護期。衣蝶不但不施加任何銷售壓力，甚至會輔導商業運作，教導如何陳列、提供新品意見回饋、甚至提供基礎會計課程。解放區的商品銷售人員，更會不定期回報客人反應給設計師，設計師只需專心負責提供作品。

由於解放區的設計師多為新銳，衣蝶更提供50萬元貸款，大大減輕設計師對於貨款支付的資金壓力，對新銳設計師的支援可說不遺餘力。品牌在解放區扶植2年後，就會被要求離開，進入市場獨立運作。就在解放區8年以來，新舊輪替的過程裡，台灣的時裝界出現了不少獨特的風景。

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文｜莊國琳

SHAO YEN前共同創辦人，曾擔任旅英設計師陳劭彥經紀人。

時尚專欄作家，長年觀察並書寫藝術與時尚界的產業發展脈動。

盧淑芬 × 莊國琳｜穿上時代的樣子，台灣服裝設計的過去與未來

時間：2021/11/14 (日) 14:00-15:30

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在百國爭鳴的世界博覽會，如何用一套制服讓自家美學脫穎而出？2025大阪世博「日本館」工作人員制服是值得一看的案例——時裝品牌POSTELEGANT創意總監中田さん（Yuya Nakata）以和服為靈感，利用環保面料將和服上身時獨特的「空間感」融於現代服飾，配件亦藏有巧思，如帽子材質紋理呼應木構場館建築、鞋履則融入日本傳統雪駄（せった）元素，整體裝束十足體現日本美學。

認識日本館制服設計師——中田さん

創立品牌POSTELEGANT前，中田さん曾於日本時裝品牌BEIGE擔任設計師，也曾赴巴黎實習，師從前Maison Martin Margiela設計師學習服裝製版，無論是日本平面製版的嚴謹、巴黎立體製服的傳統，都對他日後的設計影響深遠。自立門戶後，中田さん的目標是設計出不被流行限制、人們十幾二十年後仍想穿上身的作品，他以和服所象徵的傳承精神為例，它流傳數百年仍不衰、甚至歷久彌新。

對外形象一致，也保有個性化彈性

設計日本館制服時，中田さん的理念純粹直接——藉由功能性與美感兼具的衣著，體現日本美學。全套制服包含T-shirt、襯衫、西裝外套、褲裝等在內，皆選用炭灰色呈現，僅有領巾另選用米白、金色點綴，色彩上保持簡潔。

考量到每個人對穿搭的不同想法，中田さん為襯衫、西裝外套搭配可自由調節的腰帶，並設計鐘形帽、鴨舌帽兩款不同帽型，在維持日本館整體對外形象的同時，也提供工作人員個性化的彈性。

由內而外的極簡主義，回收和紙、皮革為材

從外觀看來，日本館制服令人直接聯想「極簡」，中田さん進一步將極簡的概念延伸，透過精準選材將製服過程、及日後回收可能對環境造成的負擔降至最低。服裝部分，中田さん借鑒和服早期以單一材料製作的傳統，採用東麗（東レ／とうレ，Toray）製造的環保聚酯纖維布料，並設計同材質腰帶代替鈕扣、拉鍊等，避免回收過程中移除金屬零件所產生的額外成本；另一方面，腰帶比起鈕扣更容易調整以符合不同身型，中田さん這次僅設計S、M、L共3種尺寸，善用腰帶免去擴大尺寸所造成的不必要浪費。

搭配服裝的配件同樣以環保材質製成，如製作帽子的紗線來自回收和紙，中田さん特別提到日本館建築以木板層層構築，和紙紗線有機、微微粗糙的特殊紋理，巧妙呼應場館的空間氛圍；隨身包則採用Teijin Frontier生產的環保合成皮革打造，其最初用於製造足球和鞋子，具備理想的耐用性。

兼具文化底蘊和舒適度的「現代版木屐」

鞋款體現日本傳統文化與當代生活風格結合的巧思，來自日本品牌goyemon的作品「unda」將木屐造型、運動鞋氣墊鞋底融為一體，保有傳統也透過改良提升舒適度，中田さん另外在鞋款後方加了條鬆緊繫帶，靈感源自日本人在節慶儀式穿雪駄（せった）時的綁繩方式，確保鞋子不輕易滑落，讓工作人員能以最舒適的姿態服務訪客。鞋款搭配的分趾襪則選自日本百年品牌Fukuske，每個細節都是日本工藝與創意激盪的結晶。

中田さん眼中的日本美學

談及什麼是「日本美學」？中田さん這麼說：「在日本文化中，有個名為『見立』（Mitate）的概念，也就是將一事物看作另一事物的藝術。拿日式庭園中的石頭舉例，創作者將石頭精心排列形成某種象徵，觀者則能帶來自身的解讀，創作者和觀眾之間的『共感』極為重要。日本館的服裝雖然被稱為『制服』，實則透過每位穿著者的不同詮釋而呈現其存在，正如日本館的主題——『生命之間』，我相信真正的美麗在於擁有強大的核心，同時允許各種不同的解讀方式，每位參與者都能從中找到屬於自己的意義。」

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資料來源｜2025 EXPO Japan Pavilion official website

日本時尚品牌CFCL為開館20週年的金澤21世紀美術館打造新制服，其以美術館建築的透明玻璃為靈感，採用清新柔和的色彩，並在背部結合美術館標誌性的橘色，使其既能融入館內空間，且具有高辨識度。

金澤21世紀美術館20週年

創立於2004年的金澤21世紀美術館，是許多人造訪金澤的必訪之地。其建築由SANAA建築事務所操刀，採用無正面、無背面之分的圓形結構設計，讓參觀者能從城市的各個方向到訪；大量運用的透明玻璃，也營造出通透明亮的開放感。另外，由佐藤卓設計的金澤21世紀美術館logo，也正是從建築的俯瞰圖轉化而來。

邀日本時尚品牌CFCL打造新制服

而在開館20週年之際，金澤21世紀美術館邀請CFCL品牌為其打造全新員工制服。曾為ISSEY MIYAKE MEN設計師的CFCL代表暨創意總監高橋悠介，以美術館建築的透明感和彷彿與城市融為一體的開放氛圍為靈感，選用了讓人聯想到通透玻璃的清新柔和色彩，並在背部融入美術館標誌性的橘色，同時以象徵建築支柱的條紋來呈現，創造出從遠處就能一眼辨識，且能與空間完美融合的新制服。

在設計過程中，CFCL也與實際穿著的館方人員討論交流，將舒適度與實用性融入制服設計。因此，這套新制服以大衣與T恤為基礎，擁有寬鬆剪裁，適合不同年齡、體型的員工穿著。此外，設計上也優先考慮了易保養與耐用性，以滿足現代生活的需求。

以大衣與T恤為主

細節上，適合春秋冬季穿著的大衣，設計了可放手機、筆記本、館內手冊的大口袋，同時也方便拿取物品；兩側的深開衩設計，讓即便是長時間坐著的員工，大衣的服裝線條也不會變形。採用寬鬆T恤設計的夏季制服，則選用不容易皺的布料，使穿著時不會顯露出身形或內衣線條，也由於T恤沒有口袋，CFCL更設計了一款可攜帶所需物品的束口袋小包。

而這套新制服，已於今（2025）年2月1日正式換上，並將在未來10年迎接來訪的人們。下次造訪金澤21世紀美術館時，也不妨留意這套制服的細節。

資料來源｜CFCL