前文〈我們的服裝設計故事 (上) 〉提到，1970 - 1980年代，是西方服裝設計思潮的爆發崛起的時代，而當時台灣的時裝產業，又呈現了什麼樣子呢？

我們的服裝設計意識 

1950 - 1960年間，隨著國民政府遷台，美國提供了大量的經濟、物資、技術援助，而隨著漂流過洋的還有美國的文化。如果50-60年代，是我們俯身墾勤積累的年代，到了60年代初，隨著經濟漸趨於好轉，民眾的穿著也擺脫了之前「簡樸、實用」的原則，更加重視對西方流行的追求。1978年，政府開放出國觀光，設計師與相關從業人員更眼界大開。直到80年代，獨立設計師的風潮才終於吹進臺灣。

回顧臺灣的時裝設計產業，依照時間脈絡，其中具有三個關鍵性的重要世代分水嶺。分別是80年代中期的「中興百貨時期」、90年代中期的「衣蝶解放區時期」、2010年「獨立設計師海外出走的新浪潮時期」。

第一代臺灣服裝設計師 

俗話說10年磨一劍，臺灣也的確每隔10年就會出現一批新世代的本土設計師，比對國外時裝史，也幾乎每10年便會出現新的標誌性風格。

影響臺灣服裝設計發展甚巨的「中興百貨」，前身為開幕於1978年的「芝蔴百貨」，1981年被霖園集團併購改名為「興來百貨」，到了1985年，由於中興紡織併購興來百貨，再次更名為「中興百貨」。

被譽為時尚百貨教母的徐莉玲總經理，當時便提出「流行的預言」與「精緻生活文化」的定位，引領國內時尚生活美學。根據中興百貨前店經理蔡美慧小姐表示，1985年，中興百貨便在2F規劃了主打國內外設計師品牌的專屬樓層，Designer Gallery；引進包括Gianfranco Ferre、Claude Montana、Azzedine  Alaïa、ISSEY MIYAKE、Byblos、Genny、中興百貨專屬設計師黃嘉純（以第一名畢業於紐約帕森斯設計學院、三度榮獲Silver Thimble獎），以及呂芳智、溫慶珠、李冠毅、陳季敏、林臣英、葉珈伶，還有後來站上巴黎國際舞台的夏姿等設計師品牌。

中興百貨甚至在1986-1987年間，於當時最熱鬧的台北市忠孝東路／敦化南路口，開設了一間以國內外設計師為主題的「設計家百貨」（英文名同樣為Designer Gallery），並於1987年底與紡拓會在圓山飯店舉辦黃嘉純、呂芳智、溫慶珠、李冠毅的《中興百貨4人展》大型新裝發表會。

中國風的服裝設計

為了因應日系百貨大舉進軍臺灣，中興百貨更在1989年全面改裝開幕，將定位調整為「中國創意文化」，並鼓勵更多設計師自創品牌，以國際舞台為目標。之後更代理引進包括Giorgio Armani全系列、Dolce & Gabbana等國際時尚大師的作品，擴大與日系百貨公司的市場區隔。

在Designer Gallery成立之前，市場上已有多位獨立時裝設計師成立個人品牌，例如潘黛麗、呂芳智、洪麗芬等。夏姿在1978年亦開始發展自有品牌，這時期以中國風為主，當時仍有許多國外仿冒品，加上獨立服裝設計師品牌幾乎都是草創期，能見度及市場接受度仍低。Designer Gallery的意義在於，這是臺灣歷史上首次出現百貨業者，願意將重要的二樓櫃位，釋放給本土獨立服裝設計師品牌，以作為商場行銷宣傳。

對比當時日本服裝設計師已在巴黎大放異彩，時任中興百貨總經理的徐莉玲，深感臺灣時裝產業也應開始走自己的路。她便邀集王陳彩霞、呂芳智、溫慶珠、陳季敏、葉珈伶等海歸派、本土學院派設計師，以及非服裝設計科系的專業職人一起加入，並鼓勵應以個人名字成立品牌，主打中國風的台灣服飾設計。隨著中興百貨做出定位的差異性，本土服裝設計師也開始受到媒體及消費者的關注，也就是在這個時代，台灣的服裝設計，踏出了自己的起步。

 解放區，來自民間的大力扶植 

臺灣服裝設計，在90年代發展的重要關鍵事件，便是1995年衣蝶百貨成立的「解放區」（1995 - 2003）。解放區是中興百貨後，第二家百貨業者投入本土服裝設計師的行銷與規劃，包含竇騰璜、張李玉菁、潘怡良、徐秋宜等設計師，皆發跡於此。

時任衣蝶百貨的協理劉懿慧表示，解放區的靈感，來自日本「伊勢丹百貨」規劃新商品試賣區的概念。解放區的出現，在臺灣服裝設計史上具有重要意義，它開啟了多元，甚至衝撞的設計元素，有了衣蝶百貨的扶植，年輕設計師們有更願意嘗試服裝的前衛風格，此時臺灣獨立設計師的美學，也開始逐漸取代中國風。解放區一共成立8年，最重要的使命是扶植臺灣的服裝設計能量，提供設計師舞台。並吸引媒體及消費者關注，達到外溢的商業效益。

想要參加解放區，需要提出申請，當時衣蝶並沒有設限申請時間，隨時都接受申請。首先提交基本創作資料，了解申請人背景及作品風格；其次則會請申請人提出商品計畫，最後才安排進入解放區的設計師名單與作品上市時間。

 設計與市場的距離 

透過解放區的申請，也可一窺當時服裝設計師對於進入商業市場的理解能力。曾有一次衣蝶收到超過百人的申請，但當進行到第二階段時，能夠提出商品企劃的設計師，卻只剩下個位數。往往進入到商品企劃的提案，許多設計師便放棄了，這反映了當時新銳設計師對於商業運作的觀念仍相當薄弱。然而，即使是現今新銳設計師，絕大多數仍有相同問題。

一旦獲選進駐解放區，品牌便擁有2年的保護期。衣蝶不但不施加任何銷售壓力，甚至會輔導商業運作，教導如何陳列、提供新品意見回饋、甚至提供基礎會計課程。解放區的商品銷售人員，更會不定期回報客人反應給設計師，設計師只需專心負責提供作品。

由於解放區的設計師多為新銳，衣蝶更提供50萬元貸款，大大減輕設計師對於貨款支付的資金壓力，對新銳設計師的支援可說不遺餘力。品牌在解放區扶植2年後，就會被要求離開，進入市場獨立運作。就在解放區8年以來，新舊輪替的過程裡，台灣的時裝界出現了不少獨特的風景。

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文｜莊國琳

SHAO YEN前共同創辦人，曾擔任旅英設計師陳劭彥經紀人。

時尚專欄作家，長年觀察並書寫藝術與時尚界的產業發展脈動。

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身為時尚界前沿，ISSEY MIYAKE INC.旗下品牌早已超越單純的質地與組合形式，更是一種衣著之外、充滿靈魂的表達。作為ISSEY MIYAKE INC.旗下品牌中實驗性的品牌，132 5. ISSEY MIYAKE也延伸主線一貫的獨具匠心，憑藉勇於探索的精神及堅持環保的理念，引領當前的設計潮流。每個設計不僅僅是一件服裝，更是蘊含深意的故事與實踐具體理念的非凡考究，充分展現品牌對藝術、科技及永續之間的微妙關係。當然還有，對品質的不懈追求。

132 5. ISSEY MIYAKE這個名字，本身就包羅豐富意義。數字「132 5.」恰如其分地詮釋品牌的設計哲學。「1」代表「一塊布成衣」     ，「3」象徵著折疊構造形成的三維型態，「2」是展現平面2D狀態的回歸，而「5」則隱喻著無窮的可能性和持續不斷的創新。這些數字背後的深意不僅反映在產品中，更沿著每一布料、廓型，深入人心，成為每位穿著者獨一無二的自我表述。

優雅與自由的絕妙交織

在132 5. ISSEY MIYAKE的眾多作品中，SEAMLESS 1系列的連衣裙無疑是一道亮麗的風景。這個系列以精緻垂褶設計著稱，選用再生聚酯纖維面料，揉合流暢線條與寬鬆剪裁，展現身型的優雅姿態。靈活運用垂褶的層疊效果，使每件作品散發出鮮活且自然的氣息，與當今對環保材料的渴求相呼應，充分體現永續時尚的綠色理念。

相比之下，PARALLEL WRAP系列則從結構美的角度出發，創造出令人耳目一新的視覺效果。此系列靈感源自布料的巧妙剪裁，通過重疊的平行四邊形設計賦予穿著者寬鬆卻層次感十足的形象。透過肩線的斜向調整，穿戴者能根據個人風格自由搭配，展現出獨特魅力。此系列所採用的抗皺Kersey面料，不僅耐用且經過防水處理，更為現代人的忙碌生活帶來極大便捷性，盡情探索實用與美感的美好寓意。

恒久實用的幾何美學

在針織領域中，FLAT RIB KNIT 1系列充分展示了132 5. ISSEY MIYAKE在無縫針織工藝的卓越能力。此系列使用棉和聚酯等混紡紗線，兼具優異的速乾性和良好吸汗性能，可賦予舒適穿著感受。同時，FLAT RIB KNIT 1的設計，也同樣迎合現代生活的需求，透過直線型剪裁與動感外型，精湛貼合衣著的實用性與藝術性。

此外，HALF CUBE PATTERN KNIT與NO.5 JACQUARD系列，則進一步體現品牌在幾何設計上的無限探索。兩個系列皆以精密計算為基礎，帶來結構性的視覺衝擊。HALF CUBE PATTERN KNIT利用幾何壓褶技術，讓布料在立體與平面之間自由流轉，挑戰傳統針織的界限，並由一系列連續 「半立方體」設計而成，展示精確計算帶來的藝術美感，看似繁複，但卻可輕鬆折疊。

另外，NO.5 JACQUARD更是完整展現132 5. ISSEY MIYAKE品牌的設計主軸，將相同大小的平行四邊形旋轉重疊並互相連結，變成充滿結構感的立體3D形狀；所有摺疊處皆綴上緹花紡織，煥發意想不到的鮮明對比幾何圖案。

132 5. ISSEY MIYAKE以獨特理念和友善環境的生產方式，挑戰傳統時尚的邊界；更在平衡與突破中，持續啟發著人們對於美與功能、個性與環保之間的深度思考與對話，罕見地讓時尚產業拿下推動未來的話語權。

品牌instagram https://www.instagram.com/1325isseymiyake_official/

品牌官網 https://issey-qr.com/48KacF0

_{文 | 邵瀠萱  圖片提供 | ISSEY MIYAKE INC.}