今年COVID-19疫情重創許多國家及產業，時尚界也不例外。因疫情無法群聚，導致每年都會盛大舉辦時裝週的各大精品，在時逢發表2020/2021秋冬高級訂製服（Haute Couture ）系列的此刻，只能改為用數位形式，或是以私人邀請制的方式發表新作，可說是前所未有的狀況，對於業績已嚴重受創的品牌來說，也只能積極應對，嘗試嶄新的展演方法。

CHANEL

這一季的CHANEL香奈兒高級訂製服系列靈感，結合了此品牌兩大精神人物—創始人香奈兒女士（Gabrielle Chanel）與前任創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）。

現任創意總監Virginie Viard表示，眾所皆知，卡爾拉格斐在1970、1980年代經常會跟上流社會的名人頻繁出入當時巴黎知名的夜店Le Palace，其中包含他的謬思－法國貴族Diane de Beauvau-Craon，這位品味獨到的女子，給予了卡爾拉格斐無限的創作能量，這次又再給了Virginie Viard新的想法－一位龐克公主於日出時分從夜店步出的模樣。

但同時，Virginie Viard的另一個靈感是香奈兒女士童年成長的奧巴辛修道院（Aubazine），也因此本季的服裝輪廓，有著修女袍的俐落線條，其上卻是華麗繽紛的斜紋軟呢布料和華麗的鑲飾寶石，是狂放與雅緻的終極混搭。

所有香奈兒的刺繡工坊夥伴包括 Lesage、Montex，以及Lemarié山茶花羽飾工坊與Goossens 金銀工坊，都在本系列傾注所有心力。如同鑽石般的辮飾裝飾於墨黑色褲裝，收腰短洋裝、花冠摺裙，還有長洋裝，賦予如同古典時代般的華美，宛若從19世紀畫作中脫逃而出的女主角般璀璨耀眼。

黑色與煙煤灰的底色，在粉紅襯托下展現華美氣息。手繪蕾絲與銀色條紋緞帶織成的斜紋軟呢讓短版波麗露外套更顯華麗；腰身縐摺設計宛如腰封般的一款外套，搭配褲腳收窄的黑色麂皮靴筒版長褲，完全就是搖滾浪漫主義的極致展現。「對我而言，高級訂製服的根本精神就是浪漫，每一款造型輪廓中都充滿無窮無盡的愛意。」；而少了氣派秀場呈現，香奈兒找來電影導演Loïc Prigent拍攝一系列共三部的黑白短版紀錄片，一窺康朋街31號高級訂製服工坊的精湛技藝。

   

Dior

本季無法透過服裝秀發表，對於許多品牌而言，可能都有點綁手綁腳，品牌創意總監Maria Grazia Chiuri對於首次線上發表也相當緊張，但Youtube的近百萬次觀看次數，證明了Dior又藉此走出了一次新的氣象。

面對前所未有的時代，Maria Grazia Chiuri此次選擇聚焦於五位女性創作者Lee Miller、 Dora Maar 、Jacqueline Lamba 、Lenora Carrington 及 Dorothea Tanning 等超現實藝術家作品，「超現實主義的影像試圖賦予不可見的事物一種可視的存在。我對於這些伴隨神秘及魔法而來的未來不確定性感到著迷。」揭示了2020 秋冬高級訂製服系列的設計理念。

Dior 2020 秋冬高級訂製服系列不乏呈現絢麗的紅色系漸層，宛如珊瑚於海洋繾綣搖曳的光采。Lenora Carrington 及 Dorothea Tanning 繪製的畫作則於閃爍光影流瀉的夢境中得以延續。

疫情期間，許多正規的程序都無法進行，資源也相當匱乏，這讓創意總監聯想到了1945年，二戰剛結束時也曾有過類似的情形，當時的設計師仍竭盡所能地施展創意以復興時尚產業。當時羅浮宮號召60位設計師參與「Théâtre de la Mode」展覽，以比例為真人1/3的人檯作為模特兒，製作縮小版的衣服。

而Maria Grazia Chiuri就是以此為靈感，邀請義大利金像獎導演Matto Garrone為品牌創造一個奇幻又美麗的微電影－故事中的神話森林裡，除了自戀的美少年納西瑟斯（Narcissus）之外，其他的精靈角色無不受到Dior服飾的吸引。而浪漫又雅緻優美的畫面，也讓觀眾得以從疫情的鬱悶中暫時遁逃。

Viktor&Rolf

荷蘭雙人組設計師Viktor&Rolf的高級訂製服設計系列總有寓意發人省思，今年也不例外。由於深受疫情重創，讓設計師重新思考了時尚與人與世界的關係。本季高級訂製服的創作主題直接命名為「Change」，疫情突如其來地席捲全球，改變了既有的習慣和思維，改變自然也勢在必行。

設計師邀請歌手MIKA為影片錄製極為復古的旁白，負責解說每一件服裝的細節與設計理念，像極了早期沒有太多聲光和舞台效果的沙龍服裝發表。本季的服裝主要都以睡衣晨袍等服飾作為設計的基底，呼應了近來眾人所熟知的居家氛圍，但將睡衣及晨袍禮服化，並佐以emoji等社群常用的符號。

少了盛大的服裝發表，對設計師來說，雖有失落卻也十足新鮮：「雖然說如果能把秀辦好的話，那感覺真是無可比擬，不過多年來，我們一直都覺得服裝秀的神祕感早已不如以往。」

Iris van Herpen

作為每季高級訂製服發表的焦點，有Alexander McQueen接班人之稱的Iris van Herpen本季的作品就顯得十分「輕薄」。同樣因為疫情影響而無法有正式發表的她，改以影片呈現新作。

本季正式亮相的作品只有一套，並邀請曾出演《權力遊戲》紅袍女巫的知名荷蘭女演員Carice van Houten擔任模特兒詮釋本季概念「Transmotion」。Iris van Herpen的風格向來是優雅中帶點神祕，但這種細緻整齊的風格皆是緣於精密的數學計算，本季當然也不例外。她取經美國雕塑家Ruth Asawa的細膩創作以及荷蘭知名畫家艾雪（Escher）的幾何與錯視藝術，再加上花朵的意象，讓黑色種子萌生出精緻的美麗。

 

 

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Iris van Herpen Official（@irisvanherpen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 6 日 上午 9:39 張貼

整件衣服如同一朵白色花朵在陽光下綻放，中間如同葉狀的刺繡珠飾，Iris van Herpen汲取自樹維網（Wood Wide Web）靈感，描繪「疫情時代」人與人之間溝通網絡的共生性質，如同本是同根生意象。

Schiaparelli

疫情對於時尚界重創到底有多嚴重？看Schiaparelli或許可以看出端倪。當所有的品牌都改以數位形式發表，縱使沒有華麗排場但都至少有呈現實品，但這次，Schiaparalli只展示了31張服裝畫。

現代人對於這個品牌可能不是很熟悉。但Schiaparalli的創辦人Elsa Shiaparalli曾是Coco Chanel的勁敵，隨著時間過去，前者歷經60年才起死回生開始營運，卻又遭逢多位創意總監離職，好不容易才在去年春天找來前任Thom Browne設計總監Daniel Roseberry接手，但又在一年後面臨艱鉅的挑戰。

然而現代問題，需要現代手段解決。Roseberry表示，預計今年12月開始，旗下樣品會巡迴世界接訂單，多少彌補一些損失。而這次的危機迫使他開始思考何謂藝術，以及當末日近了，人們還需要穿什麼樣的衣服？如此困難的哲學問題，儘管一時無法得到解答，只能先從挽救品牌命脈開始著手，但非關資源與金錢，他確實也點出了全體時尚界未來需要面對的課題。

文／Mei Chiu

照片／Mikael Jansson© CHANEL

資料來源／各大品牌

在百國爭鳴的世界博覽會，如何用一套制服讓自家美學脫穎而出？2025大阪世博「日本館」工作人員制服是值得一看的案例——時裝品牌POSTELEGANT創意總監中田さん（Yuya Nakata）以和服為靈感，利用環保面料將和服上身時獨特的「空間感」融於現代服飾，配件亦藏有巧思，如帽子材質紋理呼應木構場館建築、鞋履則融入日本傳統雪駄（せった）元素，整體裝束十足體現日本美學。

認識日本館制服設計師——中田さん

創立品牌POSTELEGANT前，中田さん曾於日本時裝品牌BEIGE擔任設計師，也曾赴巴黎實習，師從前Maison Martin Margiela設計師學習服裝製版，無論是日本平面製版的嚴謹、巴黎立體製服的傳統，都對他日後的設計影響深遠。自立門戶後，中田さん的目標是設計出不被流行限制、人們十幾二十年後仍想穿上身的作品，他以和服所象徵的傳承精神為例，它流傳數百年仍不衰、甚至歷久彌新。

對外形象一致，也保有個性化彈性

設計日本館制服時，中田さん的理念純粹直接——藉由功能性與美感兼具的衣著，體現日本美學。全套制服包含T-shirt、襯衫、西裝外套、褲裝等在內，皆選用炭灰色呈現，僅有領巾另選用米白、金色點綴，色彩上保持簡潔。

考量到每個人對穿搭的不同想法，中田さん為襯衫、西裝外套搭配可自由調節的腰帶，並設計鐘形帽、鴨舌帽兩款不同帽型，在維持日本館整體對外形象的同時，也提供工作人員個性化的彈性。

由內而外的極簡主義，回收和紙、皮革為材

從外觀看來，日本館制服令人直接聯想「極簡」，中田さん進一步將極簡的概念延伸，透過精準選材將製服過程、及日後回收可能對環境造成的負擔降至最低。服裝部分，中田さん借鑒和服早期以單一材料製作的傳統，採用東麗（東レ／とうレ，Toray）製造的環保聚酯纖維布料，並設計同材質腰帶代替鈕扣、拉鍊等，避免回收過程中移除金屬零件所產生的額外成本；另一方面，腰帶比起鈕扣更容易調整以符合不同身型，中田さん這次僅設計S、M、L共3種尺寸，善用腰帶免去擴大尺寸所造成的不必要浪費。

搭配服裝的配件同樣以環保材質製成，如製作帽子的紗線來自回收和紙，中田さん特別提到日本館建築以木板層層構築，和紙紗線有機、微微粗糙的特殊紋理，巧妙呼應場館的空間氛圍；隨身包則採用Teijin Frontier生產的環保合成皮革打造，其最初用於製造足球和鞋子，具備理想的耐用性。

兼具文化底蘊和舒適度的「現代版木屐」

鞋款體現日本傳統文化與當代生活風格結合的巧思，來自日本品牌goyemon的作品「unda」將木屐造型、運動鞋氣墊鞋底融為一體，保有傳統也透過改良提升舒適度，中田さん另外在鞋款後方加了條鬆緊繫帶，靈感源自日本人在節慶儀式穿雪駄（せった）時的綁繩方式，確保鞋子不輕易滑落，讓工作人員能以最舒適的姿態服務訪客。鞋款搭配的分趾襪則選自日本百年品牌Fukuske，每個細節都是日本工藝與創意激盪的結晶。

中田さん眼中的日本美學

談及什麼是「日本美學」？中田さん這麼說：「在日本文化中，有個名為『見立』（Mitate）的概念，也就是將一事物看作另一事物的藝術。拿日式庭園中的石頭舉例，創作者將石頭精心排列形成某種象徵，觀者則能帶來自身的解讀，創作者和觀眾之間的『共感』極為重要。日本館的服裝雖然被稱為『制服』，實則透過每位穿著者的不同詮釋而呈現其存在，正如日本館的主題——『生命之間』，我相信真正的美麗在於擁有強大的核心，同時允許各種不同的解讀方式，每位參與者都能從中找到屬於自己的意義。」

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資料來源｜2025 EXPO Japan Pavilion official website

日本時尚品牌CFCL為開館20週年的金澤21世紀美術館打造新制服，其以美術館建築的透明玻璃為靈感，採用清新柔和的色彩，並在背部結合美術館標誌性的橘色，使其既能融入館內空間，且具有高辨識度。

金澤21世紀美術館20週年

創立於2004年的金澤21世紀美術館，是許多人造訪金澤的必訪之地。其建築由SANAA建築事務所操刀，採用無正面、無背面之分的圓形結構設計，讓參觀者能從城市的各個方向到訪；大量運用的透明玻璃，也營造出通透明亮的開放感。另外，由佐藤卓設計的金澤21世紀美術館logo，也正是從建築的俯瞰圖轉化而來。

邀日本時尚品牌CFCL打造新制服

而在開館20週年之際，金澤21世紀美術館邀請CFCL品牌為其打造全新員工制服。曾為ISSEY MIYAKE MEN設計師的CFCL代表暨創意總監高橋悠介，以美術館建築的透明感和彷彿與城市融為一體的開放氛圍為靈感，選用了讓人聯想到通透玻璃的清新柔和色彩，並在背部融入美術館標誌性的橘色，同時以象徵建築支柱的條紋來呈現，創造出從遠處就能一眼辨識，且能與空間完美融合的新制服。

在設計過程中，CFCL也與實際穿著的館方人員討論交流，將舒適度與實用性融入制服設計。因此，這套新制服以大衣與T恤為基礎，擁有寬鬆剪裁，適合不同年齡、體型的員工穿著。此外，設計上也優先考慮了易保養與耐用性，以滿足現代生活的需求。

以大衣與T恤為主

細節上，適合春秋冬季穿著的大衣，設計了可放手機、筆記本、館內手冊的大口袋，同時也方便拿取物品；兩側的深開衩設計，讓即便是長時間坐著的員工，大衣的服裝線條也不會變形。採用寬鬆T恤設計的夏季制服，則選用不容易皺的布料，使穿著時不會顯露出身形或內衣線條，也由於T恤沒有口袋，CFCL更設計了一款可攜帶所需物品的束口袋小包。

而這套新制服，已於今（2025）年2月1日正式換上，並將在未來10年迎接來訪的人們。下次造訪金澤21世紀美術館時，也不妨留意這套制服的細節。

資料來源｜CFCL