董陽孜《讀衣》最終章!細看五位設計師選字靈感及作品亮點

董陽孜《讀衣V》藝術時尚跨界展_01

台灣當代藝術家董陽孜自2016年發起《讀衣》計劃,以時尚設計為媒介,喚醒大眾對中華文字的重視,每年陸續攜手華文圈時尚設計師,用服裝傳達文字故事,展現漢字的藝術與文化底蘊;2021年《讀衣》邁入第五屆,此次策展人董陽孜以「至大無外」作為命題,邀請陳劭彥、周裕穎、蔡宜芬、詹朴、齊振涵五位服裝設計師提出各人有感的字詞延伸創作,於5月8日至5月23日在華山1914文化創意產業園區展出作品,更找來草字頭操刀展場空間,以飛舞的筆墨線條引領觀者進入遼闊的文字世界,解讀衣裳裡的字詞信號。

董陽孜《讀衣V》藝術時尚跨界展_01
藝術家董陽孜與原作「至大無外」(攝影/汪德範)

第五屆《讀衣》最終章,向世界展現中華文字藝術底蘊

《讀衣》用「讀」字暗示「衣」中有深意,用服裝的流行樣態深入淺出傳達文字的藝術和智慧,2021年來到第五屆,亦是「讀衣」計劃的最終章,策展人董陽孜以「至大無外」為題,點出文字的「無限制、無盡藏、無處不在、無所不達、無可限量」,「至大無外」同時也是董陽孜內在心境的投射,他認為文字藝術內涵深遠廣闊、沒有界限,而文字不單只有溝通的功能性,亦有美學與悠久的藝術性,如果只講究應用而忽略其藝術內涵,太可惜了;而共同策展人暨創意總監馮亞敏則提出:「語言文字是人們最輕便的裝備,它流淌在血液裡,也時刻出現在日常之中,然而這看似輕便的裝備卻有著撼動世界的力量,既能記錄歷史,也能形塑人與文化。」無非就是希望透過「衣」這項世界共同語言對國際發出中華文化訊號,也為當代華人樹立標竿,期許喚醒觀者對文字的意識,重新看見遍佈在我們生活裡、早已司空見慣卻不凡的文字重量。

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《讀衣》策展人董陽孜與共同策展人暨創意總監馮亞敏(攝影/汪德範)

陳劭彥、周裕穎、蔡宜芬、詹朴、齊振涵五位設計師作品亮點

常說「衣」是自我認同的一環,穿著會默默體現一個人的想法與個性,文字亦是,第五屆《讀衣》找來陳劭彥、周裕穎、蔡宜芬、詹朴和齊振涵,各自挑選有感的字詞與「至大無外」對應,並以此為創作靈感,延伸至服裝設計上。連續參展五年的陳劭彥,這次以「山」字為主軸,「董老師的『山』字中有『人』,這個『人』字對我來講很重要,因為服裝跟人有很大的連結,也蘊含了人跟大自然的關係。」陳劭彥運用大大小小的山形延伸出不同的服裝輪廓,再將半透明布料上的「點」與墨暈層次般的「線」化為山中的流水、星辰與生態,呈現「山」的多重意境;此外,陳劭彥也大量運用堆疊,製造重量,除了思考支撐衣服的輪廓跟型態,也思考了色彩的運用,包括藍色、黑色、粉紅色、黃色等,都不是一般人對山巒所聯想的大面積綠色或大地色,希望呈現大自然的多種樣貌,激發觀者更多想像。

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陳劭彥展區(攝影/汪德範)

周裕穎的創作靈感則源於《莊子》開篇之作《逍遙遊》中莊子對人生觀的神奇想像,希望將其哲學中「乘物以遊心」中「遊」字的重要性與價值觀,透過三套服裝呈現出「遊覽、遊戲、遊玩、遊樂」的創作態度;而身為改造好手的周裕穎,這次充分落實永續再造的精神,使用工作室廢棄的包裝氣泡袋、不同年代的二手皮衣、丹寧外套與運動夾克回收分類,透過解構、重組,打破既有的版型限制,轉化為帶有西方符號細節的東方袍服;再以塗漆、褪色等手工處理方式,打造光照下顯現的全白視覺,並循著文字線條畫上淡藍色蓄光塗料,在燈光變換下,「逍遙」二字躍上全白服裝,彷彿夜間幻蝶飛舞般浪漫美麗。本次亦是周裕穎第五年參展,他將「至大無外」比擬成對量子領域的理解,即人的意識會組成世界,各自的意識又會創造各自的宇宙,而選擇「逍遙」進行創作,他說道:「隨著人的成長,那種逍遙的心態會逐漸消失,人越來越逍遙不起來,因為有太多的事情會去框架自己,我慢慢體會唯有放開,打破框架方能逍遙。」他更強調,在《讀衣》的專案裡,從不打安全牌,而是盡情去思考新的可能性,挹注新的觀點。

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周裕穎展區(攝影/汪德範)

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周裕穎展區(攝影/汪德範)

蔡宜芬從「一沙一世界,一花一天堂」進入創作思考,「有一次去海邊,看到沙灘上的小螃蟹吐沙,壯闊而齊整,沙丘被挖的地方很像書法字。對我來說,董老師的字就像大自然的生物一般,像雲、像海、像螃蟹吐沙,都會讓我聯想到主題裡。」不過面對此次的命題,蔡宜芬反其道而行,從反面「至小」來解讀,意即世界由很多小物質所組成,遠看則是宏觀的大世界;而蔡宜芬過去的作品色調以黑灰白居多,為了因應主題壯闊的意象,挑戰高彩度創作,將天空、河流、草地搬進服裝,呈現一個童趣感、色彩斑斕的世界;有趣的是,三套服裝拆開看各自成形,放在一起便會成為一幅畫,呈現出一個個小世界的概念。

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蔡宜芬展區(攝影/張承恩)

首度參與《讀衣》的齊振涵有感於「萬物生於有,有生於無」,以「無」字為靈感創作,傳達自身對未知探索的無窮無盡而至於窮盡至無;對齊振涵來說「至大無外」有種走向宇宙、走向太空的氛圍,再從董老師回寫的「無」字看到了一艘飛行器形象,好似即將前往一片未知之地,因此以充滿未來科技感的太空服呈現「無」字意象,並運用衝擊性的色彩與布花排列,呈現出文字迷彩的時代潮。

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齊振涵展區(攝影/汪德範)

三度參與《讀衣》的詹朴,此次借「湍流」對應命題,既反應了詹朴對時間議題的情有獨鍾,亦從「湍流」看到對時代變化的心境。擅長以不同織品技法訴說服裝故事的詹朴,此次運用緹花、印花、針織、梭織體現「湍流」的狀態,詹朴希望用紗線感受並詮釋董老師所寫「湍流」線條的轉折、弧線、力道、濃淡,再透過織品的排列組合,保留服裝上線條分佈的呼吸感,讓人感受到文字的筆觸波動。

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詹朴展區(攝影/汪德範)

看更多五位設計師創作草圖

董陽孜《讀衣V》5月華山開展!攜手5位設計師探索文字博大精深

「草字頭」操刀展場空間、「博物映項」彭冠傑執行視覺設計

本屆《讀衣》展覽團隊集結了「草字頭」操刀展場空間,以飛舞的筆墨線條烘襯氣場,圍塑出五大服裝展區,與幅寬近八米的「至大無外」題字相呼應,結合薩克斯風名家張坤德專門製作的展場音樂,從鋼琴的律動到薩克斯風果決的句法與留白,交響出明媚而詩性的空間氛圍;不僅如此,由主展區過渡至副展區,S型架上展示了30幅由實踐大學服裝設計系學生創作的印花作品,繽紛的色系與構圖持續激發觀者對文字藝術的想像,沿著S型架的兩側安置了數張僅容單人體驗的習字桌,「草字頭」更發揮巧思,特於S型架上設計多串小水桶的掛置點,每一位觀者都能拎著水桶到座位上,以輕鬆好玩的方式重溫毛筆書寫的溫度。而本屆也找來「博物映項」彭冠傑執行視覺設計,主視覺以活潑奔放的桃紅渲染,營造視覺張力,也象徵《讀衣》即使來到最終章,仍帶著期許,將中華文字的藝術延伸至觀者內在、生活、甚至未來的世代。

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《讀衣》於華山主展區局部景(攝影/汪德範)

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《讀衣》於華山主展區局部景(攝影/張承恩)

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《讀衣》於華山主展區局部景(攝影/汪德範)

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《讀衣》於華山副展區局部景(攝影/張承恩)

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《讀衣》於華山副展區局部景(攝影/張承恩)

《讀衣V》藝術時尚跨界展

展覽日期|2021年5月8日(六)-2021年5月23日(日)

展覽時間|11:00-19:00

展覽地點|華山1914文化創意產業園區紅磚區西一和西二館

(臨北平東路與杭州北路口)

展覽票價|免費參觀

圖片提供|團團創新社

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【2025米蘭設計週】GUCCI《竹藝邂逅》特展登場:攜手藝術家重新演繹竹材,打造絕美創意之作

【2025米蘭設計週】GUCCI《竹藝邂逅》特展登場:攜手藝術家重新演繹竹材,打造絕美創意之作

2025米蘭設計週期間,GUCCI 攜手 2050+ 創意團隊及其創始人 Ippolito Pestellini Laparelli 共同策劃《竹藝邂逅》特展,致敬竹材在品牌設計史與美學基因中的永恆印記。

本屆米蘭設計週於4月8日至13日展開,而GUCCI《竹藝邂逅》特展在16世紀聖辛普利西亞諾修道院的絕美建築群中登場,匯聚全球當代設計師與藝術家以突破性手法重新演繹竹材的創意之作。

2025米蘭設計週期間,GUCCI 攜手 2050+ 創意團隊及其創始人 Ippolito Pestellini Laparelli 共同策劃《竹藝邂逅》特展。(圖片提供:GUCCI)
2025米蘭設計週期間,GUCCI 攜手 2050+ 創意團隊及其創始人 Ippolito Pestellini Laparelli 共同策劃《竹藝邂逅》特展。(圖片提供:GUCCI)
《竹藝邂逅》特展將於 4 月 8 日至 13 日在米蘭聖辛普利西亞諾修道院舉行。(圖片提供:GUCCI)
《竹藝邂逅》特展於 4 月 8 日至 13 日在米蘭聖辛普利西亞諾修道院舉行。(圖片提供:GUCCI)

重新演繹竹材的創意之作

《竹藝邂逅》的靈感源自 GUCCI 於1940年代中期開創的工藝革命——當時品牌首度將竹材運用於手提包握柄設計,經典的 Bamboo 1947 包款由此誕生。此後數十年間,竹元素躍升為品牌最具代表性的設計符碼,其意義遠超越單純的裝飾細節。在 GUCCI 的歷史長河中,這種材質串聯起藝術、文化與設計的多重維度,不斷衍生嶄新內涵。因此,本展即立足於此深厚傳統,探索竹材跨越時空的演進軌跡。

(圖片提供:GUCCI)
(圖片提供:GUCCI)

瑞典智利裔藝術家 Anton Alvarez 以顛覆性的家具與物件創作聞名。而這件雕塑作品《1802251226》,如同建築系統中層疊承重的結構邏輯,竹材憑藉其纖維韌性破水沖天。Alvarez將此力學美學轉化為視覺語言——在作品中, 結構即視覺表現,視覺元素亦承擔結構功能,形成崩塌與穩定的精妙平衡。有別於傳統雕塑將材料置於從屬地位,他的創作讓「材質決定形態」,如同自然力量般不可預測。本作致敬竹材與水源這兩種既穩定又狂野的生命力載體,映照人類對有機形態的永恆迷戀。

雕塑作品《1802251226》本作致敬竹材與水源這兩種既穩定又狂野的生命力載體,映照人類對有機形態的永恆迷戀。(圖片提供:GUCCI)
雕塑作品《1802251226》本作致敬竹材與水源這兩種既穩定又狂野的生命力載體,映照人類對有機形態的永恆迷戀。(圖片提供:GUCCI)
(圖片提供:GUCCI)
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巴勒斯坦藝術家 Dima Srouji 透過玻璃、 文本與檔案等媒介,在衝突地帶探勘文化遺產的心理空間。而這件《Hybrid Exhalations》呈現竹編器皿與吹製玻璃的對話。Srouji 在全球蒐羅匿名工匠的竹籃,交由耶路撒冷與拉姆安拉之間的 Twam 家族玻璃匠人預先吹製配件。兩種時空節奏在此交會:竹編蘊含慢速冥想,玻璃吹製則需瞬間直覺。當來自巴勒斯坦的玻璃元件抵達倫敦與竹籃結合時,創造出脆弱與堅韌並存的詩意對話。

當來自巴勒斯坦的玻璃元件抵達倫敦與竹籃結合時,創 造出脆弱與堅韌並存的詩意對話。(圖片提供:GUCCI)
當來自巴勒斯坦的玻璃元件抵達倫敦與竹籃結合時,創造出脆弱與堅韌並存的詩意對話。(圖片提供:GUCCI)
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荷蘭設計團體 Kite Club 由產品設計師 Bertjan Pot與靜物攝影組合 Scheltens & Abbenes 成立,專注單線風箏的當代詮釋,此次他們帶來的《Thank you, Bamboo》系列風箏,融合當代材質與竹結構。本作混用防撕裂尼龍、塑料膠帶等現代材料與傳統竹骨,既向竹材的強韌輕盈致敬,也證明風箏製作可融入日常物件。展場特別設置旋轉竹竿機械裝置,在無風環境中模擬氣流,讓風箏於修道院中庭凌空起舞。

展場特別設置旋轉竹竿機械裝置,在無風環境中模擬氣流,讓風箏於修道院中庭凌空起舞。(圖片提供:GUCCI)
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奧地利設計師 Laurids Gallée 擅長將民俗元素轉譯為現代材質語彙,作品遊走於功能與藝術之間。此次他以樹脂創作作品《Scaffolding》重新詮釋竹材質感。其受竹製施工架啟發,本系列以樹脂封存竹材動態瞬間。拋光細節與深藍色調強化靜謐感,負空間軟化結構線條,形成沉浸與浮現的視覺韻律。作品刻意保持功能曖昧性,邀請觀者自行詮釋。

奧地利設計師 Laurids Gallée以樹脂創作作品《Scaffolding》重新詮釋竹材質感。(圖片提供:GUCCI)
奧地利設計師 Laurids Gallée以樹脂創作作品《Scaffolding》重新詮釋竹材質感。(圖片提供:GUCCI)
(圖片提供:GUCCI)
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法國藝術家 Nathalie Du Pasquier 受亞洲屏風啟發,運用竹板與絲綢面料打造作品《PASSAVENTO》,其設計了四組可移動竹製隔屏,部分鑲印巨幅竹影絲綢簾幕。竹材未經雕琢的原始管狀特質,與精緻緞面形成粗獷與奢華的質感對話,呼應其近期對直線構成的探索。 

法國藝術家 Nathalie Du Pasquier運用竹板與絲綢面料打造作品《PASSAVENTO》。(圖片提供:GUCCI)
法國藝術家 Nathalie Du Pasquier運用竹板與絲綢面料打造作品《PASSAVENTO》。(圖片提供:GUCCI)
(圖片提供:GUCCI)
(圖片提供:GUCCI)

首爾藝術家 Sisan Lee 擅長將自然素材融入當代設計,作品平衡原始性與現代感。本件作品《Engraved》以韓國「減法美學」為核心,Lee 透過鋁鑄技術間接表現竹韻。陽刻竹紋反射流光,磨砂底面則強調虛實對比,使金屬表面成為傳統水墨「留白」精神的當代載體。 

首爾藝術家 Sisan Lee 在作品《Engraved》中融入韓式美學。(圖片提供:GUCCI)
首爾藝術家 Sisan Lee 在作品《Engraved》中融入韓式美學。(圖片提供:GUCCI)
(圖片提供:GUCCI)
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杜林與孟買雙人組 the back studio(Eugenio Rossi 與 Yaazd Contractor)擅長結合工業製程與傳統霓虹工藝。本裝置作品《bamboo assemblage n.1》,探索竹材與冷陰極光的共生可能。快速生長的天然竹結構與高科技硬體並置,質疑工業時代的計劃性報廢邏輯,提出永續技術的未來想像。

杜林與孟買雙人組 the back studio(Eugenio Rossi 與 Yaazd Contractor)則以光影裝置《bamboo assemblage n.1》串聯傳統與現代性。(圖片提供:GUCCI)
杜林與孟買雙人組 the back studio(Eugenio Rossi 與 Yaazd Contractor)則以光影裝置《bamboo assemblage n.1》串聯傳統與現代性。(圖片提供:GUCCI)
(圖片提供:GUCCI)
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資料提供|GUCCI

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與2025米蘭設計週同步登場的「24 Hours」計畫中,時間變成了一種可被觸碰、想像,甚至玩味的物件——由24組風格迥異的國際設計師所詮釋的24款掛鐘,打破對於「報時」的既定印象,也重新定義了設計的形式與功能。

24組設計師、24款創意時鐘

「24 Hours」由設計工作室Jamie Wolfond Studio策劃與執行,共邀請24組國際設計師參與。這些設計師在創意的光譜上各據一方,有人以研究為本、有人注重形式、有人偏好手作⋯⋯而他們收到的任務很簡明扼要:「製作一款可壁掛的時鐘,其尺寸必須能裝入一個邊長50公分的立方盒子中。」

這24個掛鐘的設計跨越不同時代與風格,把「時間」轉換成流動而靈活的元素,並邀請觀眾重新思考設計與實用性之間的關係。2025米蘭設計週期間,「24 Hours」將於藝文空間RIVIERA展出,由創意工作室Simple Flair策展,讓觀眾一覽這24個獨一無二的時鐘。以下精選了其中8款獨具特色與設計巧思的時鐘,一起來看看吧!

▸ Wrist to Wall

設計師:Chris Kabel

現在很少有人依靠手錶來看時間了。為了善用這些被淘汰的手錶,設計師發明了一個配置掛勾的放大鏡,讓使用者把舊手錶掛在牆上,透過放大鏡觀看錶面。讀取時間這件事從手腕移到了牆面,如同從私人轉變為公共的存在。

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▸ Final Sale

設計師:Jamie Wolfond

這款時鐘由收據機(微型印表機)改裝而成,它每分鐘列印一次當前的日期與時間,並任其拋落在地上。而一旁閃爍的燈光,則顯示秒數的流逝。「Final Sale」每天列印1,440張收據、一週列印10,080張,每張收據皆獨一無二,快速堆積在時鐘下方。

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▸ 24-hour Clock (Manual)

設計師:Sam Newman

這是一本共1,440頁的筆記本,每頁都有60個格子,對應一整天24小時內的每一秒。使用者需要像時鐘一樣,每秒在格子上打勾記錄時間。而為了保持時間精準,打勾的行為行為將全然佔據思緒、甚至帶有強迫性,最終浪費掉大量時間。

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(圖片來源:Lapalma Design)

▸ Real Time

設計師:Sina Sohrab

這款時鐘由四個螢幕組成,輪播著全球約200個監視器的即時影像,包含從紐約的電梯到米蘭的教堂祭壇,從突尼西亞的服飾店到日本大阪的工廠,從印度阿布山的冥想室到峇里島的理髮店等。每個監視器畫面上的時間戳記成為「即時性」的證明;而觀看世界各地缺乏敘事性的畫面,就像是用某種抽象的方式追蹤時間的流逝。

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▸ Time by Crayon

設計師:Shigeki Fujishiro

這款時鐘概念源自於設計師曾看過的一種玩具,裡面有球狀的蠟筆在盒中滾動,在底部畫出一幅圖像;隨著圖案逐漸加深,球體也越變越小。「Time by Crayon」將球狀蠟筆置於圓形框中,沿著邊緣不停地滾動,畫出越來越深的線條,象徵時間的流逝。

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▸ Pendulum

設計師:Shane Schneck

尼采曾說過「時間本身就是一個圓」。他假設時間不是線性的,而是循環的,而人類所經歷的每個快樂、痛苦與喜悅,將不斷重演。這款時鐘使用舊平板電腦進行遠端編碼,呈現出觀眾所看到的畫面:最大的一圈顯示24小時制時間,而鐘擺每秒擺動一次,如同數位時代的布穀鳥鐘一般。這款時鐘不僅回應了尼采的理論,也向觀眾展現了電子垃圾的循環利用。

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▸ Ravioli with butter and sage clock

設計師:Chris Fusaro

靈感源自於北義大利經典料理「奶油鼠尾草義大利餃」(ravioli con burro e salvia),這件作品以陶瓷盤為底,邊緣的紋飾作為12、3、6、9點標示,指針由兩片鼠尾草葉組成,而義大利餃則靜置於盤中,閃著奶油包裹的金黃色澤。此外,這些義大利餃皆由傳統的脫蠟鑄造(cera persa)技術製成,將工藝與飲食文化相結合。

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▸ Belle

設計師:Studio Œ

「Belle」的靈感來自古老時代的報時方式。在多數人家中沒有時鐘的年代,人們依賴教堂鐘聲等聲音掌握日常生活節奏,用以區分工作時間、用餐與社交聚會等。在鬧鐘普及之前,還有一種職業叫做「敲窗人」(Knocker-uppers),他們會用吹管朝住戶的窗戶射出豌豆,叫醒早班工人。而這款「Belle」便是透過聲音引導使用者,每過15分鐘,它會模仿豌豆撞擊表面的聲音來報時。

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