在歷經一年看不見伸展台旁座無虛席的空虛後，時尚界終於逐漸恢復生氣。眾品牌在疫情之下調整經營方針，設計師們同時也藉由作品傳遞反思信念，2021春夏、秋冬系列寬鬆輪廓大行其道，反映出居家生活舒適至上的直觀需求，從細節處堆砌的設計感也沒落下，隱隱傳達了對穿著美麗衣裳踏出家門的無聲渴望。時序來到今年中旬，各品牌2021秋冬高訂、2022早春大秀相繼回歸實體秀形式登場，創意總監又都拾起過往説故事、論思潮、展工藝、深掘品牌哲學的本領，秀場選址與造景更是一場比一場精彩，本篇將盤點5個值得一看的秀場，一同感受服裝與場域間碰撞出的火花！

CHANEL 2021秋冬高訂｜巴黎時尚博物館 PALAIS GALLIERA

巴黎時尚博物館（PALAIS GALLIERA）亦名為加利耶拉博物館，源自於為收藏自身與已故丈夫的藝術品，而建造此處的加利耶拉公爵夫人（Duchesse de Galliera）頭銜名稱，這座建於19世紀末期的建築，以半圓拱門、聳立石柱為視覺亮點，迴廊上的馬賽克地板、散落館內各處的雕塑作品，一同構築了場域濃厚的文藝復興風格。CHANEL之所以選址於此，不僅因其為巴黎極具代表性的時尚場域，也因當時館內正在舉辦《嘉柏麗·香奈兒時尚宣言特展》（Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto），展示香奈兒女士的標誌性作品、揭示她影響後世極深的設計哲學。

創意總監Virginie Viard在這場秀上，再一次呈現擅於結合剛柔元素、展演香奈兒女性魅力的拿手絕活，系列自香奈兒女士一幅身穿黑白洋裝的肖像照開展，以印象派畫作為靈感，運用紗質、褶份、宮廷感衣袖、經典斜紋軟呢交織出詩意唯美的藝術氛圍，服裝上的刺繡細節也細緻展現了品牌工藝。而品牌大使Margaret Qualley身穿一襲純白禮服、手持捧花，朝著模特兒們信步走來共同謝幕那刻，成了秀上最引人注目的亮點，也為CHANEL 2021秋冬高訂系列劃下最美句點。

Dior 2022早春｜雅典帕那辛奈克體育場

希臘擁有眾多歷史悠久、極具故事感的雄偉建築，這回Dior所選擇的帕那辛奈克體育場（Panathenaic Stadium）特別在哪？其歷史可追溯至古希臘時期，當時主要用來舉辦重要祭典「泛雅典娜節」，千年之後於1896年為舉辦第一屆現代奧運會而重建，除卻深刻的歷史意義，建物本身也很有意思，帕那辛奈克體育場有個小名「Kallimarmaro」，意為「漂亮的大理石」，之所以得名便是因為其全由大理石建造而成，是世界上絕無僅有的存在。

1951年，迪奧先生來到希臘雅典帕德嫩神廟取景，當時留下的史詩感畫面，也成為Maria Grazia Chiuri本季的創作靈感。因此，Dior 2022早春系列特意選址於此，呈現一系列品牌標誌性緞面與紗料仙氣長洋、汲取希臘傳統服飾「希頓」（Chiton）元素的神話感衣裳，以及致敬奧運五環色彩的運動風裝束。

Dior 2021秋冬高訂｜40公尺手工縫製牆面「Chambre de Soie絲綢房」

高訂系列是時尚品牌展示自家高級工藝的最佳舞台，這次Maria Grazia Chiuri將目光聚焦於服裝本質，探索布料、編織、刺繡工法與紡織歷史，以格紋、紋理與斜紋軟呢作為Dior解讀物質性的成果，帶領觀者重新理解工藝存在的意義。為回扣大秀主題，Dior邀請法國藝術家Eva Jospin在秀場羅丹美術館揮灑創意，她以羅馬柯隆納宮（Palazzo Colonna）中佈滿刺繡織物的刺繡室（Embroidery Room）為靈感，創作出長達40公尺、面積約為350平方公尺的巨幅作品「Chambre de Soie絲綢房」。

這間巨作由印度孟買Chanakya工坊與工藝學校共320位工匠、師生手工打造，運用近400種不同色調的線材，繡出近乎浮雕般的視覺效果，呈現Eva Jospin腦海中所想像的森林、藤本植物、岩石、瀑布等自然景觀，以及心中那處供奉希臘女神、頌揚烏托邦世界的靈性洞穴。

在Maria Grazia Chiuri執導下的Dior，常以女權主義為設計理念，將思潮融入服裝傳遞女性力量，雖成功為品牌深化一設計符碼，但也引來「除了女權還能說什麼？」的質疑聲浪，繼2021秋冬以「童話」為靈感，端出一系列充斥著與占星、塔羅與魔法語彙的奇異設計之後，Maria Grazia Chiuri在2022早春、2021秋冬高訂秀上，再次以新穎切角引領觀眾看見更多變豐富的Dior。

Valentino 2021秋冬高訂｜威尼斯軍火庫船塢區

Valentino本季高訂系列於威尼斯雙年展上發表，選擇在軍火庫船塢區舉辦，這座建於16世紀的古老建築由兩座造船廠組成，在工業革命前是城市中的生產重鎮，如今則搖身一變為藝術展演場域。本次秀場設於潟湖之上，波光水面、現代感簡約伸展台，與一旁由紅磚、白色岩石拼接而成的裸露牆面，共構出新舊並存的獨特氛圍。

以詩意設計著稱的Pierpaolo Piccioli，在這次高訂系列中展現出更具野心及前瞻性的思維，藉由號召多位年齡、背景與美學取向各異的畫家，建構起Valentino Des Ateliers創造者社群，將其二維靜態創意構想，以服裝為載體轉化為三維作品，並以更生動的動態方式展演，當中可見飄逸帽飾、褶襇細節、雕塑感版型與豐富的色彩運用，轉印於的服裝布面上的不規則色塊、抽象圖像，也展現了藝術與服裝碰撞的實驗性成果。

設於湖面上、與伸展台遙相呼應的裝置作品《Idee di pietra – Olmo, 2008》，由青銅、枯木、樹枝、河水和大石共構而成，擁有「聆聽的意義」之深層意涵，也呼應了Pierpaolo Piccioli看待藝術與時裝的觀點：「藝術本身是純粹的存在，並無其他用途，而時裝總有實用的一面。我們本著好奇、熱心和尊重的態度正視不同，學習互相聆聽，而聆聽正如高訂或藝術，不能一蹴而就。因此，這企劃也許進程緩慢，卻相當真摯、踏實，切合我嚮往的世界觀。」 而Valentino這場高訂秀，就是Pierpaolo Piccioli與畫家們致時裝與藝術的美好獻禮。

Pyer Moss 2021秋冬高訂｜勒瓦羅別墅 Villa Lewaro

Pyer Moss擅長以前衛、獵奇的服裝設計，包裹對黑人社群的關注及對其歷史的重視，品牌首場高訂秀上的作品自然也不例外。先從大秀舉辦地「勒瓦羅別墅」（Villa Lewaro）說起，其為經典義大利風格別墅，雙層階梯旁的裝飾石柱、屋頂上的筒狀紅瓦片、門前佇立的高聳圓柱皆是建築亮點，至於這座豪宅為何會受Pyer Moss青睞，成為見證品牌重要里程碑的角色？事實上，勒瓦羅別墅為非裔美國企業家沃克夫人（C.J. Walker）昔日故居，當前主人被金氏世界紀錄認證為「美國第一位白手起家的女性百萬富翁」，無庸置疑這處別墅將自帶傳奇色彩。

本場高訂秀維持Pyer Moss創辦人兼設計師Kerby Jean Raymond一貫的鮮明風格，伸展台上穿著燙髮器、玻璃瓶蓋、手持電話、可拆卸式拖把、戰時用冰箱、固定在建築側的防火梯⋯⋯等奇異服裝的模特兒接連登場，在這些獵奇又有點無厘頭的造型背後，其實藏著設計師埋下的巧思，原來秀上25件化為時裝的日常用品，多數皆為非裔發明家創造，或與黑人文化有極深淵源。這場秀讓Kerby Jean Raymond名留時尚史，成為首位登上高訂殿堂的美國黑人設計師，而他也不負眾望，再度展現了從不忘本、總是想方設法致敬自身文化的思源精神。

資料、圖片來源｜CHANEL、Dior、Valentino、Pyer Moss

台灣指標性選品店onefifteen初衣食午，今（2023）年迎接品牌創立十週年以「繁花似錦」為主題，結合時裝、藝術、自然綠植與美酒佳餚推出眾多十週年限定，將onefifteen初衣食午大安旗艦店打造為時尚人文藝術展示空間，值得一探究竟、細細品味。

由1950年代的兩層樓傳統老洋房改造、結合眾多異材質的現代室內設計風格與蓊鬱植栽花藝，這兒不是巴黎，是台北大安路上onefifteen初衣食午開設首間旗艦店，以一樓女裝/配飾區，以及二樓男裝、香氛與居家生活用品區等全方位的好品味包圍藝術日常。

而onefifteen初衣食午這10年間深耕國際時尚市場，從持續引領時裝界風騷的設計師大師，到近年來話題不斷的新銳品牌當如JW Anderson、Dries Van Noten、kolor、UMA WANG、Cecilie Bahnsen、Marine Serre、Dice Kayek、BODE、Biyan、Maison Mihara Yasuhiro、TAAKK、doublet與Maison Margiela等等都涉略。

其中更包含許多獨家引進、長期合作的友好品牌，共同見證onefifteen初衣食午持續支持台灣藝術家、設計師，並培育華人潛力新銳設計師的時尚願景。

十週年企劃《繁花似錦》

配合此次十週年「繁花似錦」主題，onefifteen初衣食午採用品牌一直以來鍾情的花卉與植栽元素，以品牌生生不息的意象來對外觀進行改造，首先運用大地色系的擬真石頭打造可供陳列的擺設，創造出兼具功能性、美感與品牌意義的櫥窗設計。

另一方面，品牌也同步邀請知名花藝設計師OPM Florist — 想想，攜手量身打造與櫥窗結合的花藝裝置作品，以大眾熟悉的植禮「秸稈」環繞櫥窗整體，配合燈光打造出明亮的立體空間感，四周以乾燥繡球花為主花圍繞，呼應品牌屹立不搖的毅力與耐力，象徵品牌永恆璀璨的正面意象。

「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計：剪黏藝術 Ｘ 交趾陶工藝

onefifteen初衣食午特地邀請國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系藝術家吳芷容，為「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計，以其專長的剪黏藝術表現手法以及交趾陶工藝，為牆面設計充滿細節的花叢小路，交趾陶以低溫釉藥與傳統題材為創作手法，是屬於台灣記憶的一項工藝；而剪黏則是以水泥和鐵絲作為胚體，再將色彩斑斕的瓷碗進行剪裁與黏貼，打造立體的視覺工藝。

吳芷容在水泥牆面上運用多層花瓣呈現立體層次花叢，蜥蜴、自然小徑由剪黏手法所製，以及由交趾陶工藝製作穿插其中的蝴蝶。為了更加貼近onefifteen初衣食午十週年主題，藝術家吳芷容特地融合15種花卉於作品當中，每一朵花象徵各自不同的意義以及飽含祝福的花語如象徵事業發達、生意興隆的黃蝴蝶蘭、愛情隨處可見的旱金蓮，更加入有趣的細節，如在許多西方文化中具有幸運意涵的蜥蜴，由剪黏工藝製作的彩色蜥蜴攀爬在立體花海叢中，展現了作品的生命力。

國際頂尖設計師情意相挺推出十週年聯名商品

在品牌十年里程碑之際，邀請眾多合作品牌中的6位國際頂尖設計師推出十週年限量款商品，設計師們破天荒為onefifteen初衣食午設計多款全球獨家限量全新作品，藉由獨樹一格的設計語言，共同構築出彌足珍貴的時尚紀念，向長久以來的合作情誼致意。

如華人設計先鋒Uma Wang以現代女性為靈感發想，創作了仙氣十足的洋裝，不均勻的染色、隨性的寬襬、仿舊的細節，從線條、剪裁與輪廓上打破既定框架，盡顯出個人本質的魅力及品味。

曾榮獲LVMH青年設計師大獎的「喜劇之王」的井野將之向來以翻轉概念、幽默和惡趣味十足的設計為名，此次聯名系列靈感來自101忠狗斑點印花，將doublet logo字樣隱藏在於滿版斑點內之中，胸前以115 DOUBLET電繡圖案呈現，想像力與幽默感始終是生活的必需。

近年來以一雙辨識度超高的溶解鞋引爆風潮，並曾經與多方單位聯名的Maison Mihara Yasuhiro，此次由品牌經典溶解鞋延伸，推出於onefifteen獨家販售的限量專屬簽名款球鞋，運用招牌解構與拼接手法，搭配鞋邊大底不規則溶解設計，為sneaker帶來獨特的魅力和藝術感。

創立於1992年的巴黎高訂品牌 Dice Kayek，擅長汲取電影、藝術與私密記憶為靈感，設計充滿雕塑與建築感的服裝。Dice Kayek此次以十周年主題「繁花似錦」為靈感，探索花卉的綻放與成長意象，並結合印花刺繡拼貼於細緻條紋襯衫上，展現知性氣息且浪漫情懷。

而高端時裝品牌Biyan為印尼當地皇室貴族欽點的時尚品牌，擅長將複雜經典的剪裁技術和傳統手工藝相結合，本次以精美工藝搭配珠飾鑲嵌與流蘇細節，推出設計限量手提包款與同系列領結，呈現品牌的以花朵為元素的標誌性設計與洗鍊高雅的美學風格。

德國家居品牌Anke Drechsel以全新紀念花色推出獨家限量抱枕，以onefifteen十週年主視覺：象徵生命力的黃色和氣質的紫色花卉為延伸，採用頂級絲綢與天鵝絨面料搭配精細刺繡，脫俗雅緻而優雅舒適，打造出獨一無二的居家藝術品。

「美好生活」從重新想像生活的多元性開始

呼應onefifteen初衣食午形塑「美好的生活」的品牌 DNA，本次十週年盛宴期間，更於10月底特地邀請新加坡米其林星級餐廳JAG主廚Jérémy Gillon來台客座，特別研發週末限定早午餐套餐，搭配有香檳界勞斯萊斯之稱的奢華Krug香檳。而品牌期許在未來持續打造全方位美學，以薈萃融合時尚、藝術、人文、美食於一體的生活美學概念品牌為永久目標，首次悉心打造的全新烘焙品牌「初 CHU BAKERY」，讓「美」無縫融入生活中每個角落。

圖片、資料來源｜onefifteen初衣食午

雖然多款單品光速Sold Out，但我們還是能看看Phoebe Philo為同名品牌首季端出了什麼樣的設計。闊別Old Céline六年，孵化個人品牌將近三年，Phoebe Philo的設計仍然奉行極簡，卻多了份激情和對抗傳統的野性，像是知世故而不世故的成熟女子，攀著歲月已長出專屬自己的風韻，恣意遊走在高級時尚與次文化地景之間，在節制裡放縱慾望。

內斂中的狂放

94張形象照在官網排開，工整排版裡流露著不羈氣息，來自斗大、明豔的Phoebe Philo鮮紅品牌字樣，也源自服裝剪裁與廓形。

大膽的開衩與開口設計穿梭其中——設計師從Old Céline就愛用的絲綢緞面料，被做成一件高領、剪裁似斗篷的洋裝，看似禁慾，裙擺卻從落地一路開衩至近逼腰線，是被內斂包裹的狂野。

類似手法也被用在一件剪裁介在褲、裙之間，佈滿抽鬚布料、線條有機而不規則的下著；一款落地寬褲背面甚至帶有開口進佔腰線的拉鍊設計，沈甸的份量感結合自由的露膚調節設計，集強勢與寫意於一體。

立體感與貼身的輪廓對比

「份量感」也是本系列的一大關鍵字，Phoebe Philo在上衣、外套、褲裝當中，都疊加了非常多視覺感豐盈的面料，為服裝創造鮮明的立體感，乍看像是把軟雕塑穿上身。

與份量感同行的，還有Phoebe Philo喜歡以寬、窄單品為造型比例做出強烈對比的手法，寬鬆如棉襖的外套搭配緊身leggings、佈滿蓬鬆毛料的褲款從拿捏著分寸的黑色大衣中迸出，節制與狂放並行，形成饒富趣味的視覺效果。

外套和寬褲，仍然是Phoebe Philo最令人醉心的單品

當然，我們熟悉的Phoebe Philo式Normcore美學也在系列中穿針引線，幾件外著的設計令人夢回Old Céline時期——軍綠色大衣前襟向下隨性垂墜，向上則包覆頸項；長版黑色墊肩大衣，有最基本的直筒版型，也有羊腿袖、傘狀剪裁的有趣變奏。

不過，最令人驚艷的是剪裁略為浮誇的皮革外著——以機車外套的率性為基礎，疊加上更多的鬆份；腰間急遽向內收緊，有點俏皮，也帶點古典歐洲宮廷的服飾意象。

除了大衣，設計長褲（trousers）也是Phoebe Philo的看家本領，就算不是粉絲，也會臣服於她對剪裁的掌握、細節的從容調度。這次最亮眼的是一件厚磅小喇叭褲，其背後融入節制的開衩細節，讓褲子下擺隨行進間隨意擺動；側邊的扣環串連了落地飾片和膝蓋前方的布環，是令人一眼難忘的絕美細節。

遊走於當今與90年代街頭

時尚權威媒體《BoF》的評論家Tim Blanks認為，Phoebe Philo在後Céline時代中的解放，是一則挖掘自身根源的宣言，比如那件拉鍊開到腰線的褲子，讓筆者回想起「20世紀90年代中期，Phoebe和她的一群辣妹在西倫敦閒逛的情景。」或許這也是設計師卸下Old Céline十年時期印象（甚至是包袱）的反叛。

下一季，明年春季見

未來，Phoebe Philo將跳脫現行的時裝週排程，以自己的步調每年發表2大系列，她稱其為「Edits」，而「Edits」之下又分為3個子系列，不會一次完整發布。如果根據這次「A1 Edits」從10月底一路發表至12月的節奏推測，之後的每大「Edits」也會有長達將近兩個月的發布週期，且只會在品牌官網上販售。

放慢步調，其實是Phoebe Philo一直以來做服裝的理想之境，她期待擁有足夠的時間沈澱、生活、與靈感相處後創作，真正創造出雋永臻品。

｜完整系列請見Phoebe Philo官網。

資料參考｜The Cut、BoF