在Nadège Vanhee-Cybulski近十年的執掌下，愛馬仕Hermès春夏女裝秀已有經典定式——以皮革為材，擷取品牌代表性馬術符碼，演繹Quiet Luxury的極致之境。2024年春夏，愛馬仕採用紅、棕色系為主要基調，回歸皮革本質，並結合雷射雕花、露膚剪裁及運動元素，透過一系列one tone裝束，呈獻如「第二肌膚」（second skin）貼合身體線條的服裝。看似輕鬆寫意，細節中卻藏奢華的工藝細節，這正是愛馬仕最拿手的靜奢感。

秀場｜巴黎城中的詩意庭院

大秀於巴黎的法國共和國衛隊總部登場，愛馬仕為地面鋪滿沙礫，在都市中打造一座花草漫布的庭園。這座園子沒有亮麗斑斕的花朵，而是一片質樸的大地色，草叢層層堆疊，相較於尋常人工花園的整齊精緻，這裡更富挾帶野性的生命力。以此為背景，Nadège Vanhee-Cybulski想像一場密友相聚的草地野餐，「人們不急不徐的閒聊著，大地在呼吸著，陽光撫摸並喚醒你的肌膚。」

色彩｜回歸本質，靈感取自皮革製品

全系列以紅棕色系開場，逐漸過渡至灰、黑色系，再以明度更高的紅色作結。這些色調並不是印象中的春夏色彩，反而帶點2023秋冬流行的美拉德（Maillard）風格，為什麼選擇這麼內斂的顏色打開2024春夏？Nadège Vanhee-Cybulski在秀後解答：「這些都是皮革製品的顏色。」而這些色彩是愛馬仕特有的，甚至有專屬名稱，比如開場的勃根地酒紅名為「Rouge H」，中段帶棕調的灰是「Étoupe grey」，收尾強烈的猩紅色則為「Opera Red」。即便全場不見愛馬仕最經典的橘，卻還是緊扣品牌另一核心，也就是皮革。

概念｜服裝是與身體共舞的「第二層肌膚」

從草地野餐情境推演至服裝，Nadège Vanhee-Cybulski將與好友相聚的放鬆時刻，延伸為女性著衣的體感——輕盈、自由、開放、踏實。她認為服裝的存在是為了保護而非隱藏身體，該像是著裝者的第二層肌膚（second skin），感受人們的一舉一動。

於是，一系列襯托女性身體曲線的設計被端上伸展台：背心領口或採不對稱挖空設計、或呈現富運動感的Y字，優雅襯托肩頸；乍看如一體成型拉克蘭袖襯衫的短上衣，其實是無袖西裝與波列羅式（bolero）上衣縫合的結果，但Nadège Vanhee-Cybulski刻意在接縫處留下空隙，以若隱若現的露肌設計創造女人味，服裝背後更藏有玄機，其腰部挖空，以腰線分出上半部裁片、下方扣環的細節，低調展露腰背曲線。

而淋漓盡致體現second skin概念的，是一款帶幾何飾樣的透膚上衣，其呈現蕾絲般的視覺感，其實是極薄的針織布料，柔軟包覆身體，也如著裝者的第二層肌膚。

細節｜藏在一派寫意中的奢華，皮革於全系列穿針引線

從材質選擇上，也能窺見Nadège Vanhee-Cybulski想聚焦的輕鬆調性——羅紋真絲針織背心和迷你裙、喀什米爾羊絨和真絲外套、棉質帆布洋裝⋯⋯等親膚或柔軟的布料，隨著身體律動擺盪，讓沈穩的紅棕色系也跟著活潑了起來。

不過，在一派輕鬆之下，設計師仍運用愛馬仕引以為傲的皮革工藝，為酒紅色格紋大衣的領口及裁片、絲質襯衫的口袋，低調埋下奢華細節。再更仔細看，會發現棉質半身裙上交錯的飾條，甚至是雕花紋樣連身裙如蕾絲般的裙擺包邊，都是以皮革呈現。這是一種專屬於愛馬仕的低調炫耀，Nadège Vanhee-Cybulski最擅長的Quiet Luxury風格。

工藝｜鏤空雕花呈獻皮革新貌

皮革除了在多種輕盈布料中穿針引線，也有專屬於自己的吸睛之作。Nadège Vanhee在一襲皮革背心及半身裙套裝中，以愛馬仕絲巾圖樣為靈感，採用雷射雕刻在裙擺上創造如蕾絲般的鏤空圖樣，為Opera Red的強勢、皮革的率性，增添一抹詩意氣質。

包款｜Kelly絕美新色、皮革編織包款

包袋也是每季愛馬仕秀上的一大看點，這回當家經典凱莉包Kelly、柏金包Birkin披上紅棕色調，Kelly優雅、中性與神秘感兼具的勃根地紅皮革光澤尤為迷人。此外，線條極致簡約的渾圓托特包裝著花草亮相，皮革與自然材質拼接、帶編織細節的手拿包及提袋接續登場，呼應野餐及出遊的愜意氛圍，並交織都會時髦格調。

鞋履｜材質拼接賦予單色層次

鞋履則是皮革與棉質編織的希臘式涼鞋，搭配服裝色彩完整了one tone同色系造型；側邊還飾有愛馬仕經典的「Mador」鉚釘，即便在遠觀難以留意之處仍有扣合品牌DNA的細節，這便是愛馬仕不張揚、低調中藏華奢的時尚美學。

資料、圖片｜Hermès

台灣指標性選品店onefifteen初衣食午，今（2023）年迎接品牌創立十週年以「繁花似錦」為主題，結合時裝、藝術、自然綠植與美酒佳餚推出眾多十週年限定，將onefifteen初衣食午大安旗艦店打造為時尚人文藝術展示空間，值得一探究竟、細細品味。

由1950年代的兩層樓傳統老洋房改造、結合眾多異材質的現代室內設計風格與蓊鬱植栽花藝，這兒不是巴黎，是台北大安路上onefifteen初衣食午開設首間旗艦店，以一樓女裝/配飾區，以及二樓男裝、香氛與居家生活用品區等全方位的好品味包圍藝術日常。

而onefifteen初衣食午這10年間深耕國際時尚市場，從持續引領時裝界風騷的設計師大師，到近年來話題不斷的新銳品牌當如JW Anderson、Dries Van Noten、kolor、UMA WANG、Cecilie Bahnsen、Marine Serre、Dice Kayek、BODE、Biyan、Maison Mihara Yasuhiro、TAAKK、doublet與Maison Margiela等等都涉略。

其中更包含許多獨家引進、長期合作的友好品牌，共同見證onefifteen初衣食午持續支持台灣藝術家、設計師，並培育華人潛力新銳設計師的時尚願景。

十週年企劃《繁花似錦》

配合此次十週年「繁花似錦」主題，onefifteen初衣食午採用品牌一直以來鍾情的花卉與植栽元素，以品牌生生不息的意象來對外觀進行改造，首先運用大地色系的擬真石頭打造可供陳列的擺設，創造出兼具功能性、美感與品牌意義的櫥窗設計。

另一方面，品牌也同步邀請知名花藝設計師OPM Florist — 想想，攜手量身打造與櫥窗結合的花藝裝置作品，以大眾熟悉的植禮「秸稈」環繞櫥窗整體，配合燈光打造出明亮的立體空間感，四周以乾燥繡球花為主花圍繞，呼應品牌屹立不搖的毅力與耐力，象徵品牌永恆璀璨的正面意象。

「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計：剪黏藝術 Ｘ 交趾陶工藝

onefifteen初衣食午特地邀請國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系藝術家吳芷容，為「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計，以其專長的剪黏藝術表現手法以及交趾陶工藝，為牆面設計充滿細節的花叢小路，交趾陶以低溫釉藥與傳統題材為創作手法，是屬於台灣記憶的一項工藝；而剪黏則是以水泥和鐵絲作為胚體，再將色彩斑斕的瓷碗進行剪裁與黏貼，打造立體的視覺工藝。

吳芷容在水泥牆面上運用多層花瓣呈現立體層次花叢，蜥蜴、自然小徑由剪黏手法所製，以及由交趾陶工藝製作穿插其中的蝴蝶。為了更加貼近onefifteen初衣食午十週年主題，藝術家吳芷容特地融合15種花卉於作品當中，每一朵花象徵各自不同的意義以及飽含祝福的花語如象徵事業發達、生意興隆的黃蝴蝶蘭、愛情隨處可見的旱金蓮，更加入有趣的細節，如在許多西方文化中具有幸運意涵的蜥蜴，由剪黏工藝製作的彩色蜥蜴攀爬在立體花海叢中，展現了作品的生命力。

國際頂尖設計師情意相挺推出十週年聯名商品

在品牌十年里程碑之際，邀請眾多合作品牌中的6位國際頂尖設計師推出十週年限量款商品，設計師們破天荒為onefifteen初衣食午設計多款全球獨家限量全新作品，藉由獨樹一格的設計語言，共同構築出彌足珍貴的時尚紀念，向長久以來的合作情誼致意。

如華人設計先鋒Uma Wang以現代女性為靈感發想，創作了仙氣十足的洋裝，不均勻的染色、隨性的寬襬、仿舊的細節，從線條、剪裁與輪廓上打破既定框架，盡顯出個人本質的魅力及品味。

曾榮獲LVMH青年設計師大獎的「喜劇之王」的井野將之向來以翻轉概念、幽默和惡趣味十足的設計為名，此次聯名系列靈感來自101忠狗斑點印花，將doublet logo字樣隱藏在於滿版斑點內之中，胸前以115 DOUBLET電繡圖案呈現，想像力與幽默感始終是生活的必需。

近年來以一雙辨識度超高的溶解鞋引爆風潮，並曾經與多方單位聯名的Maison Mihara Yasuhiro，此次由品牌經典溶解鞋延伸，推出於onefifteen獨家販售的限量專屬簽名款球鞋，運用招牌解構與拼接手法，搭配鞋邊大底不規則溶解設計，為sneaker帶來獨特的魅力和藝術感。

創立於1992年的巴黎高訂品牌 Dice Kayek，擅長汲取電影、藝術與私密記憶為靈感，設計充滿雕塑與建築感的服裝。Dice Kayek此次以十周年主題「繁花似錦」為靈感，探索花卉的綻放與成長意象，並結合印花刺繡拼貼於細緻條紋襯衫上，展現知性氣息且浪漫情懷。

而高端時裝品牌Biyan為印尼當地皇室貴族欽點的時尚品牌，擅長將複雜經典的剪裁技術和傳統手工藝相結合，本次以精美工藝搭配珠飾鑲嵌與流蘇細節，推出設計限量手提包款與同系列領結，呈現品牌的以花朵為元素的標誌性設計與洗鍊高雅的美學風格。

德國家居品牌Anke Drechsel以全新紀念花色推出獨家限量抱枕，以onefifteen十週年主視覺：象徵生命力的黃色和氣質的紫色花卉為延伸，採用頂級絲綢與天鵝絨面料搭配精細刺繡，脫俗雅緻而優雅舒適，打造出獨一無二的居家藝術品。

「美好生活」從重新想像生活的多元性開始

呼應onefifteen初衣食午形塑「美好的生活」的品牌 DNA，本次十週年盛宴期間，更於10月底特地邀請新加坡米其林星級餐廳JAG主廚Jérémy Gillon來台客座，特別研發週末限定早午餐套餐，搭配有香檳界勞斯萊斯之稱的奢華Krug香檳。而品牌期許在未來持續打造全方位美學，以薈萃融合時尚、藝術、人文、美食於一體的生活美學概念品牌為永久目標，首次悉心打造的全新烘焙品牌「初 CHU BAKERY」，讓「美」無縫融入生活中每個角落。

圖片、資料來源｜onefifteen初衣食午

雖然多款單品光速Sold Out，但我們還是能看看Phoebe Philo為同名品牌首季端出了什麼樣的設計。闊別Old Céline六年，孵化個人品牌將近三年，Phoebe Philo的設計仍然奉行極簡，卻多了份激情和對抗傳統的野性，像是知世故而不世故的成熟女子，攀著歲月已長出專屬自己的風韻，恣意遊走在高級時尚與次文化地景之間，在節制裡放縱慾望。

內斂中的狂放

94張形象照在官網排開，工整排版裡流露著不羈氣息，來自斗大、明豔的Phoebe Philo鮮紅品牌字樣，也源自服裝剪裁與廓形。

大膽的開衩與開口設計穿梭其中——設計師從Old Céline就愛用的絲綢緞面料，被做成一件高領、剪裁似斗篷的洋裝，看似禁慾，裙擺卻從落地一路開衩至近逼腰線，是被內斂包裹的狂野。

類似手法也被用在一件剪裁介在褲、裙之間，佈滿抽鬚布料、線條有機而不規則的下著；一款落地寬褲背面甚至帶有開口進佔腰線的拉鍊設計，沈甸的份量感結合自由的露膚調節設計，集強勢與寫意於一體。

立體感與貼身的輪廓對比

「份量感」也是本系列的一大關鍵字，Phoebe Philo在上衣、外套、褲裝當中，都疊加了非常多視覺感豐盈的面料，為服裝創造鮮明的立體感，乍看像是把軟雕塑穿上身。

與份量感同行的，還有Phoebe Philo喜歡以寬、窄單品為造型比例做出強烈對比的手法，寬鬆如棉襖的外套搭配緊身leggings、佈滿蓬鬆毛料的褲款從拿捏著分寸的黑色大衣中迸出，節制與狂放並行，形成饒富趣味的視覺效果。

外套和寬褲，仍然是Phoebe Philo最令人醉心的單品

當然，我們熟悉的Phoebe Philo式Normcore美學也在系列中穿針引線，幾件外著的設計令人夢回Old Céline時期——軍綠色大衣前襟向下隨性垂墜，向上則包覆頸項；長版黑色墊肩大衣，有最基本的直筒版型，也有羊腿袖、傘狀剪裁的有趣變奏。

不過，最令人驚艷的是剪裁略為浮誇的皮革外著——以機車外套的率性為基礎，疊加上更多的鬆份；腰間急遽向內收緊，有點俏皮，也帶點古典歐洲宮廷的服飾意象。

除了大衣，設計長褲（trousers）也是Phoebe Philo的看家本領，就算不是粉絲，也會臣服於她對剪裁的掌握、細節的從容調度。這次最亮眼的是一件厚磅小喇叭褲，其背後融入節制的開衩細節，讓褲子下擺隨行進間隨意擺動；側邊的扣環串連了落地飾片和膝蓋前方的布環，是令人一眼難忘的絕美細節。

遊走於當今與90年代街頭

時尚權威媒體《BoF》的評論家Tim Blanks認為，Phoebe Philo在後Céline時代中的解放，是一則挖掘自身根源的宣言，比如那件拉鍊開到腰線的褲子，讓筆者回想起「20世紀90年代中期，Phoebe和她的一群辣妹在西倫敦閒逛的情景。」或許這也是設計師卸下Old Céline十年時期印象（甚至是包袱）的反叛。

下一季，明年春季見

未來，Phoebe Philo將跳脫現行的時裝週排程，以自己的步調每年發表2大系列，她稱其為「Edits」，而「Edits」之下又分為3個子系列，不會一次完整發布。如果根據這次「A1 Edits」從10月底一路發表至12月的節奏推測，之後的每大「Edits」也會有長達將近兩個月的發布週期，且只會在品牌官網上販售。

放慢步調，其實是Phoebe Philo一直以來做服裝的理想之境，她期待擁有足夠的時間沈澱、生活、與靈感相處後創作，真正創造出雋永臻品。

｜完整系列請見Phoebe Philo官網。

資料參考｜The Cut、BoF